Ⅰ 古代人物画高清图片大全
中国人物画是中国独特的绘画艺术，是中国传统文化的艺术珍宝。在中国这个具有神秘色彩的文明古国中，中国画独特的艺术风格、书画韵律、笔情墨趣、表现形式等都带给我们具有民族色彩的视觉冲击力。以下是我分享给大家的古代人物画高清图片者型脊，一起来看看吧!
古代人物画高清图片
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人物画的基本技法
人物画基本技法：无论中外，在早期绘画的发展史上，都以人物画为主，而 且都为宗教或政治服务。从续发掘的古代帛画或壁画中，可以见到古代的帝王、功臣、圣贤或文人们的面貌，有浓 厚的政教功能，也有古人信奉的佛、菩萨、罗汉等释道人物， 甚至更早的神话传说，充满的神秘的宗教色彩，尚可见到描写 现实生活百态的风俗画、表现宫廷唯美趣味的仕女画及戏曲中 的人物故事画等，各种不同形式与题材的人物画首渗，都有细致租念的感情描写，和惟妙惟肖的形象刻画，给观赏者带来深刻的美感。
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Ⅱ 古风情侣头像一人一张，谁有古风的情侣头像，
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古风情侣头像一人一张
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古风情侣头像俩人用
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古风情侣头像
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Ⅲ 求唯美的古风，伤感的男女，一个人默默注视另一个离开的图片
Ⅳ 古代美女古装图画绘画唯美到极致
很多古装的古代美女图画都很漂亮，尤其是手绘的古装美女图片，特别唯美。下面是我为大家整理的古代美女图画绘画，希望大家喜欢!
古代美女图画绘画展示古代美女图画绘画1
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古代美女图画绘画5 中国古代美女审美
中国汉代以前，人们对女性只注重面部形象，到了魏晋，才开始着重于装饰。魏文帝喜欢打扮华丽并将头发挽成蝉翼形的妃子。唐朝是开放社会，容许袒胸露臂，崇尚的女性体态美是额宽、脸圆、体胖。
唐朝以后没有定论。宋朝以后，大致是以观音菩萨的本貌作为女性美的高标准，各个时代所雕塑绘画的观音菩萨，就是当时审美标准的具体说明。
时代对美的诠释更是大相径庭。唐代世人又以体态丰腴、丰胸肥臀的杨玉环为美;但是到了宋代人们以“身轻如燕，身姿窈窕的赵飞燕(汉代)为最美。”
中国古代四大美女指的是中国古代的貂蝉，西施，王昭君和杨贵妃。四大美女享有“闭月羞花之貌，沉鱼落雁之容”。“闭月、羞花、沉鱼、落雁”是一个个精彩 故事 组成的历史 典故 。
娥眉青黛：娥眉是女性的眉毛，青黛娥眉便是把眉毛剃掉，再用青黑色的颜料来绘画眉毛，这种眉毛化妆，早在西周时已十分流行，在《诗经》和《楚辞》中，便已出现这个形容词.。细腰雪肤：虽然古代四大美人之一的杨贵妃，是身材丰满的美女，但国人还是偏好纤瘦型美女，细腰便是腰肢幼细;雪肤则是肌肤雪白，相传赵飞燕便是细腰雪肤的表表者。
莲步小袜：莲步是指美女的脚步，更指缠过的小脚。小袜则指缠足女性所穿的袜子;小脚步伐如莲，再穿上小袜，便成为美女的一种美态。
中国各朝代的审美标准都不同，而当时女性地位低，往往要为了迎合男性的眼光去塑造体态，做出损害身体健康的事。例如春秋战国时楚国某国君喜欢腰细的女子，不少宫嫔因为节食减腰而饿死，故有“楚王好细腰，宫中多饿死”的说法。
汉代时赵飞燕以身材轻巧见称。而唐朝时则崇尚丰满，认为丰满的人生育能力强，武则天与杨贵妃都是身材丰满的女人，“燕瘦环肥”就是指赵飞燕和杨玉环。
中国古代有不少男性恋足，缠足的习俗相传起源于五代十国南唐宫中。明清时认为有“三寸金莲”的女性才是美女，所以不少女性被迫缠足至弓型，严重损害健康。
中国传统上病态美的女性亦受到喜爱，给人一种柔弱、楚楚可怜的感觉，激起男性的保护欲，例如春秋时期越国美女西施，相传她心痛时捧心皱眉的样子很迷人。着名小说《红楼梦》里的林黛玉也是病态美的代表人物。
古代中国美女的三围标准：当今社会，女人的身材标准已经渐渐模糊，有的丰满成熟，有的纤瘦清纯，各有各的追求者。17世纪，佛兰德画家鲁本斯所画的妇女，在当今是不会被当作“美”的典型的，她们苍白的脸上略带粉红色，显得光彩夺目。
胸围：古代中国人对女性的胸围要求不高，对拥有一双丰满隆起的乳房的女性也颇不以为然。其实，古代男子欣赏的女性乳房是恰堪一握的丁香乳。
腰围：公元前6世纪的楚灵王偏爱细腰女子;与楚襄王同时的楚人宋玉，在其《登徒子好色赋》中，对那位漂亮的“东家之子”也有“腰如束素”的描写有所偏爱。不过，纤细腰身，荆楚一带的风尚。而对大多数中国人来说，只要腰身和整个身材配合得宜，宽与窄都无所谓，美其名曰“小蛮腰”;细腰美其曰“杨柳腰”。具有“曲线玲珑”之美。
臀围：它的丰满与否，成为古代中国美女的重要件之一。其原因，中国人认为臀部浑圆的女人会多生孩子。在“不孝有三，无后为大”的古代农业社会里，肥臀自有其重要性。
古代描写美女的诗句1、届笑春桃兮，云堆翠髻;唇绽樱颗兮，榴齿含香。
2、闲静似娇花照水，行动如弱柳扶风。
3、足下蹑丝履，头上玳瑁光，腰着流纨素，耳垂明月当。指若削葱根，口如含朱丹，纤纤作细步，精妙世无双。
4、北方有佳人，绝世而独立。
5、绰约多逸态，轻盈不自持。尝矜绝代色，复恃倾城姿。
6、一顾倾人城，再顾倾人国。
7、若把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。
8、腮凝新荔，鼻腻鹅脂，温柔沉默，观之可亲。
9、美女卷珠帘，深坐蹙蛾眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。
10、心较比干多一窍，病如西子胜三分。
11、清水出芙蓉，天然去雕饰。
12、聘聘袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。
13、借问汉宫谁得似?可怜飞燕倚新妆。
14、有女妖且丽，裴回湘水湄。水湄兰杜芳，采之将寄谁。
15、回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。
16、俊眉修眼，顾盼神飞，文彩精华，见之忘俗。
17、沉鱼落雁，闭月羞花。
18、瓠犀发皓齿，双蛾颦翠眉。红脸如开莲，素肤若凝脂。
19、媚眼含羞合，丹唇逐笑开。风卷葡萄带，日照石榴裙。
20、两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微。
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Ⅳ 求唐朝男女古装名称及服装图片，越多越好，还有唐代的头发八宝名称，简单发髻名和常用的头饰名称，还有各
由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。
唐朝服饰由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即着名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、𫄨冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、𫄨冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。
唐朝服饰唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代虽短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。
中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到十分丰富完善，对后世与国外都产生深远的影响。
唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。
凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。
唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。
简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。
唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。
唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
圆袍翻领后
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。
唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
风俗－女着男装
唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。
《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。
女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。
风俗－开放与束缚
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。
虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。
唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。
唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60%，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。
锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。
五代铠甲戎服
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。
唐代胄甲
隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服饰隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。这些改进大大增强了腰部以下的防御。明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。隋代戎服为圆领长袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。
中国古代汉族妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵,雍容富态的装饰风格。从“唐代妇女发髻样式对比图”(图1)中可以看出，唐代妇女的发髻花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多，有云髻、丫髻、螺髻、双垂髻、乌蛮髻、三角髻、峨髻等近百种。唐代文学家段成式也在他的《髻鬟品》[1] 一文中指出：唐高祖时有半翻髻、反绾乐游髻；唐玄宗时宫中有双环望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹扫妆髻。《妆台记》[2] 中有半翻髻，又梳反绾髻、乐游髻、开元中，梳双鬟、望仙髻及回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中，梳归顺髻，帖五色花子，又有闹扫妆髻。
唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。
唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女俑的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。
Ⅵ 古代美女人物唯美图片用作头像
古代的美女图片往往很唯美，其中有很多的古代美女人物图经常被人们引用为自己的头像。下面是我为大家整理的古代美女人物图片，希望对大家有帮助!
古代美女人物图片展示古代美女人物图片1
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古代美女人物图片5 古代美女名字 (精选篇)
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语琴、从彤、傲晴、语兰、又菱、碧彤、元霜、怜梦、
紫寒、妙彤、曼易、南莲、紫翠、雨寒、易烟、如萱、
若南、寻真、晓亦、向珊、慕灵、以蕊、寻雁、映易、
雪柳、孤岚、笑霜、海云、凝天、沛珊、寒云、冰旋、
宛儿、绿真、盼儿、晓霜、碧凡、夏菡、曼香、若烟、
半梦、雅绿、冰蓝、灵槐、平安、书翠、翠风、香巧、
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亦玉、凌萱、访卉、怀亦、笑蓝、春翠、靖柏、夜蕾、
冰夏、梦松、书雪、乐枫、念薇、靖雁、寻春、恨山、
从寒、忆香、觅波、静曼、凡旋、以亦、念露、芷蕾、
千兰、新波、代真、新蕾、雁玉、冷卉、紫山、千琴、
恨天、傲芙、盼山、怀蝶、冰兰、山柏、翠萱、恨松、
问旋、从南、白易、问筠、如霜、半芹、丹珍、冰彤、
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Ⅶ 求一些古代的唯美的动漫图片，男女都可以，颜色淡一点的，越多越好！
Ⅷ 分享一下，你觉得比较好看的古风的图片
这两张吧
Ⅸ 古代美人唯美图片以及审美标准
古代美女的标准是乌发蝉鬓，头发黑如乌丝、多如云,长可及地,有光泽有香味。不同地方的美人的审美标准也不同。下面是我为大家整理的古代美人图片，欢迎大家欣赏阅读!
古代美人图片展示古代美人图片1
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古代美人图片5 古代美人审美标准
中国历史上，有很多不同类型的美女，各个朝代的审美标准都不尽相同。以下是古代十种不同的美女标准，有些到了今天仍然适用。
一、冰肌玉肤
女人形体美，首先要看肌肤。所谓一白遮三丑，皮肤光滑而洁白，是中国古代审美的主要标准之一。冰肌，是指女性的皮肤要像冰雪般洁白无瑕，玉肤则是指肤质柔软、细致。《诗经》云：肤若凝脂，素以为绚兮。古代也常用“凝脂"和"素"等字眼形容肌肤白嫰的女子。
二、三庭五眼
古代画家画人像时 总结 出“三庭五眼”的概念，合符这个比例，人的五官才算端正。人的面部长度分为三庭，从额头尽处(发际线)到眉毛叫做"天庭"，眉毛到鼻头叫"中庭"，鼻头到下巴叫"下庭"。三庭的长度应相等。五眼说的是眼睛长度，两眼之间的距离，眼角到发际的距离相等。
三、云发雾环
美女的头发必须乌黑柔软，仿如云雾;古代又以发髻为美，环就是环形发髻的意思。四大美人之一的赵飞燕，经常这样束发。
四、娥眉青黛
青黛娥眉是把眉毛剃掉，再用青色的颜料来绘画又细又弯的眉毛，这种眉毛化妆虽有些"毁容"的味道，但在西周时十分流行。
五、目如秋水
女人之美，焦点在眼睛。面为一身之主，而目又为一面之主。一对清澈灵动、富有神韵的大眼，是美女不可缺少的特征。古代常用"星"、"秋水"、"明珠"等来比喻眼睛。他们又相信眼睛能反映人的性情。眼形细长而有"卧蚕"者，性格温柔易招桃花;眼神灵动而黑白分明者，心思聪慧;反之，若双眸无神像打瞌睡一样，代表生性愚钝、决断力差。
六、朱唇皓齿
顾名思义，朱唇便是红唇，皓齿便是整齐雪白的牙齿，两者缺一不可。
七、梨颊微涡
梨颊是白里透红、光滑润泽的面颊。宋玉描绘邻家少女时写道：“着粉则太白，施朱则太赤”，就提出了白里透红的和谐美的标准。微涡是嘴角边的酒窝。古人认为有酒窝的人异性缘较佳。
八、玉指纤腰
美女有两个部位须保持纤细圆滑：一是手指，二是腰。武侠小说裏，十分在意女主角手指的描写。理想中的手指，多是修长、白皙、洁净的。就跟现在"长腿美女"一样，古代的"玉指美人"也同样受欢迎。纤腰，是到现今为止美的一个重要标准。据说楚灵王喜好细腰，宫中妃嫔多因断食减肥而饿死。说明两千五百多年前追求细腰已经在楚国形成风尚。
九、三寸金莲
缠足是古代男权主义的极端体现。三寸金莲最早出现于明代，当时有不少男性恋足，喜欢小脚女人。人们把缠过的脚称为“莲”，如果脚只得三寸长，就被称为"金莲"。
十、肢体透香
女性肌肤中带有芬芳的香气，亦被视为美女，这种香气并非来自某种香水，而是天然的体香;除 传说 中清代着名的香妃外，据说西施亦是浑身散香气的美女。
西方美人审美标准传统的欧洲人常被认为更注重女性的身材和性能力，对相貌的要求并不高，这种审美观在亚洲地区并不普遍。这可能是在欧洲自古都一些像征大地丰饶或人类中母性原始宗教巫术的雕像，日后演化成为多神教时代的女神，如 维纳斯或雅典娜崇拜，后由历史人物的圣母玛莉亚代表，并在近代发展成人体艺术和色情或情色 文化 ，给人做成一种对超凡的女性审美观的刻板印象。所以欧洲人的审美观多被认为偏向于肉体的健美，富于刚健的气质并且身材高大，并且具有很强的贞洁观念与独立思想，所以往往对于伴侣的多情嫉忌(或反过来在志愿条件下本身有多位伴侣)，具有能保护年幼的子女甚至男伴的勇气和智慧。
但在实践上古代欧洲人对于世俗的女性，用于媚惑男性的美并未偏废的。如即使在希腊神话的海伦 (神话)，常被视为娇柔美的像征和男性所争夺的对象。信史时代古希腊亚历山大大帝的奥林匹亚太后，和古罗马的尤利亚·玛伊莎皇后，都以美貌见称和以其得到男性的信任干预朝政，可说集合了坚强和娇媚一身。面容各部分的比例必须匀称。他们把人的整个脸部分为三个部分：从发际到眼睛，从眼睛到上嘴唇以及从上嘴唇到下巴，一张美丽的面容其长和宽之比例是4：3。第一次世界大战的前一段时间，圆滑的脸和阿娜多姿的身段，成为倍受人们喜爱的人体特征。
Ⅹ 求几张古代男女吻脸颊的图片
古风吻。