‘壹’ 关于摄影摄像的基础知识
1、光圈。光圈是镜头中控制孔径大小的组件，F值越小，光圈越大，景深越小（背景虚化强），F值越大，光圈越小，景深越大（背景虚化弱）。
TIP1：使用极小光圈时，可以拍出星芒效果（一般在F16左右）
TIP2：使用小光圈时，对着白墙或者白纸拍摄检测镜头是否有灰
TIP3：使用极大光圈时，可以虚化前景杂物，如前铁丝网、栅栏等
TIP4：使用大光圈时，在镜头前加一个有洞卡片，可拍出特定形状光斑
2、焦距。超广角—24mm以下的焦距，适合拍摄大场景、建筑啊、风景、新闻摄影拍摄，人文眼—35mm简单地说就是拍摄人文最好的焦距，标准镜头—50mm，人像镜头—85mm，
微距镜头—100mm这个段位左右集中了热门微距镜头，长焦镜头—200/300mm拍摄鸟类、荷花、运动等较远的景物，超长焦—300mm以上，狗仔偷拍、野生动物、运动题材。
TIP1：数值越小，焦距越小，视野越大
TIP2：24/28mm—70/85/120mm这个区间就是一般日常用的镜头，适用范围广！
TIP3：镜头焦距为70-200mm，该镜头是2.86倍（200/70）的变焦镜头
TIP4：等效焦距（实际焦距）
全画幅（倍数1）、APS-C（尼康、索尼、宾得、富士倍数1.5、佳能倍数1.6），M4/3（倍数2）、1英寸（倍数2.7），镜头标注的数值乘以相应的倍数即是实际焦距快门，比1/4秒慢的，就是很慢的快门速度了，比1/60秒慢的，就是慢门，
比1/250秒快的，就是高速快门，比1/2000秒快的，就是很高的高速快门，B门就是按住了快门，你按多久就快门就打开多久，T门就是按一下快门，快门打开，你再按一次快门，快门就闭合对焦模式，MF—手动对焦，AF—自动对焦，AF-S—单次自动对焦，
AF-C—连续自动对焦，AF-A—自动选择自动对焦一般我们采用自动对焦即可，在拍微距、无色差景物、高速运动时用到手动对焦MF对焦点，单点对焦—分为中心点对焦以及自由点对焦，中心点对焦是固定在放在中心，
单点对焦一般看成自由点对焦，扩展对焦—在连续对焦AF-C下才有，以你选择的点作为主对焦点，同时在其周围一圈的对焦点也开始预热，当目标脱离了你的主对焦点时，周围的对焦点跟上。区域对焦—是一小片对焦点一起对焦。
哪个点先对上就算谁的，注意不是一大片都是对焦。一般场景推荐AF-S+单点自由点对焦的组合；拍摄运动时AF-C+扩展对焦测光。
3、常用
点测光 评价测光（又叫矩阵测光、多重测光）
4、不常用
局部测光 中央重点平均测光
TIP1：只要相机是开着的，测光就一直在进行中。
TIP2：测光的目的帮助你衡量测光区域的亮度，但和曝光没关系
TIP3：AUTO档（自动档）时，测光会照片拍摄成0EV的中间调（18°灰）在A档（Av档，光圈优先）、S档（Tv档，快门优先）、P档（程序曝光），评价测光（矩阵测光、多重测光）的话，那么曝光补偿就是反应整个画面的亮度。
正确曝光的原则：
a.保证主体是我们想要的亮度
b.保证不要有死白或者死黑的区域，尤其是死白
c.在你后期有把握调节的时候，可以适当在当前画面中“放弃”某些部分色温
色温，单位是K（开尔文），想象一个不发光的黑色的物体——绝对黑体。当我们把它加热之后，随着温度的升高，绝对黑体会先发出红光，随后越来越亮，变成黄光，再变成白光，直至蓝光。
颜色越红，色温越低，颜色越蓝，色温越高。
红色是暖色，但是色温低；蓝色是冷色，但是色温高。白平衡
白平衡就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。
相机有四种色温设定：自动白平衡、K、场景模式、自定义白平衡。自动白平衡。
(1)硬光图片素材扩展阅读：
技巧：
一.摄影前的准备工作
首先需要事先了解会议内容，实地考察会场的大小、灯光情况、主宾位置、自己拍摄的位置等，以便打下草稿确定要拍摄的内容。在会议的前一天准备好需要的摄像器材并把DV的电池充足电。
二.透过镜头介绍内容
拍摄会议内容，会议拍摄内容包括时间.地点.人物.会议的开始.经过和结束等六要素，这是我们在拍摄时需要格外注意的。在会议开始之前可以拍摄一些会议背景材料，例如所拍摄的会场外面的布置。
在拍摄会议的时间.地点.参会人员时需要注意：
时间，一般摄像机都有时间记录功能，在拍摄时把这项功能打开。如果你觉得光有时间显示还不能说明问题，还可以在后期制作时加上解说。
地点，可以先到会场外面拍摄横幅等宣传标语，这样可以起到表达会议内容的作用。
参会人员,在会议当天提前到场，把重要来宾的签到拍摄下来。重要来宾在会议开始前有时会到贵宾室休息，这时要拍下主宾之间握手交谈的画面。
三.开始前的摄影工作
在会议开始之前，先拍摄会场的总体布置(包括主席台全景和会场全景)，接下来拍摄主持人宣布会议开始.全体参会人员鼓掌的画面。在拍摄时画面变换要慢，以突出会场严肃的气氛。
四.进行中的摄影工作
会议开始后的拍摄工作十分重要。参加会议的人应该是重点拍摄对象，对于重要的发言人应该用全身或是半身特写画面，并且在拍摄时尽量把镜头画面对着重要发言人，这点需要格外注意。对于其他发言的人我们也要对他们进行拍摄，
这不仅是对参会人员的尊重，也是为了把会议拍摄完整。还有就是要拍摄听众听讲的画面，因为只有发言人的画面会让会议影像记录显得很空洞。
五.结束时的摄影工作
在会议结束时，应该先将镜头画面对着主席台，然后再把画面转向起立鼓掌的听众，此时要对全景有一定的层次把握。最后在出口处拍摄与会者出场的画面，以“渐变黑幕”的画面变换方式结束本次会议拍摄。
有些会议在结束后会有主要领导接见会议来宾的活动，这时应在拍完最后一个发言者后马上到达接见活动现场，提前做好拍摄的准备工作。在拍摄时要注意拍下主宾的画面。会议主题明确，会议主次关系分明，完成一次完美的拍摄记录。
参考资料来源：网络-摄影摄像
‘贰’ 单反摄影的用光基础教程
单反摄影用光基础教程
光线的照射方向
光线以照射方向分类可以分为，顺光，逆光，侧光这三大类。字面上很好理解，即使你不从事摄影，日常生活中也会对这几种光线有所认识。但是从摄影的角度去认识这几种光线是有必要的。
顺光
顺光的拍摄角度
顾名思义，顺光就是与相机拍摄方向一样的光线，所以画面内的人物和景物都被光线照亮了，因此顺光拍摄的照片通常都很明亮。通常这是我们在日常生活中视觉感受最舒服的一种光线方向。顺光也是最为容易拍摄的一种光线方向，因为画面中的物体都被均匀照亮，所以曝光效果更好控制，较少出现欠曝或者过曝的情况。
侧光
侧光的拍摄角度
侧光则是指光线的照射角度与相机镜头的拍摄角度形成一定的夹角，光线从侧面照射过来。通常侧光是与镜头呈60°到120°之间的夹角。相比顺光，侧光给画面营造了更多的明暗对比，使得画面看起来不再平淡，更有活力。侧光能够增强被摄物比如模特的轮廓，让面部看起来更加立体。在几种光线方向当中，侧光拍摄的画面层次丰富，细节内容展现得最多，拍摄难度也较小。
侧光照亮了挪威的峡湾
逆光
逆光的拍摄角度
逆光是光线照射方向与相机镜头拍摄角度相反的光线，光线直接从镜头前照射进来。逆光拍摄的画面明暗对比强烈，画面视觉冲击力最强。同时，逆光拍摄能够拍摄出剪影的效果。
逆光环境下的风光
逆光拍摄对技术有一定难度，尤其是曝光的准确性比较难评估。逆光拍摄因为镜头直接面对光源，主体处于光源和相机之间的位置，因此很容易造成背景明亮，而主体很暗的情况。使用逆光拍摄人像时，通常需要使用反光板给模特的背光面增加光照提升亮度，或者直接使用闪光灯给背光处补光。
逆光可以营造剪影效果
光的硬度
也许你没有注意过，光线是具有软硬之分的。光线的硬度不同，拍摄出的效果也有千差万别。
软光
软光是大量存在于自然界中的。软光没有强烈的明暗对比，因此非常的柔和。拍摄色彩斑斓的物体时，软光能够起到锦上添花的作用。当画面中没有直射的太阳光时，光线是柔和而分散的，各个角度投射到物体上的光线都差不多。因此，当光线没有太大的反差时，就要求被摄物体需要有较大的反差，这样才能使拍摄出的画面出彩而不显得单调乏味。
使用软光拍摄的肖像
软光拍摄人像会显得很柔和。在北半球，选择一个朝北的房屋，在靠近窗口的地方拍摄，这时照射进房间内的是柔软的散射光，同时可以获得足够亮度的软光，是拍摄室内人像较好的方式。在闪光灯前使用柔光罩，或者使用其他能够罩住光源却能够使光线透出来的东西，也能达到将光源转化为软光的效果。这样画面中不会留下边缘非常强烈的硬阴影。
硬光
一天当中正午时候的太阳光最强烈，明暗对比最强，光线最硬。在正午的时候拍摄的画面会有非常强烈的明暗对比。如果拍摄人像，会在人物的身上留下非常强烈的阴影，使得画面明暗对比强烈，效果并不好。
正午的太阳下使用硬光拍摄的人像
许多人造光源也属于硬光，比如闪光灯。直接使用闪光灯拍摄，被摄物体的亮部会被照射的非常的亮，明暗对比强烈，人物的边缘会留下边缘非常明显的阴影。
光线的种类
自然光
对于摄影师而言，自然光是最容易获得的一种光源。风光摄影师完全依赖自然光，对于人像摄影师，自然光也是非常重要的光源来源。
自然光有非常多的好处。观众对利用自然光拍摄的照片接受程度很高，因为我们就生活在自然光当中，非常熟悉和适应自然光。自然光的获取没有任何成本，且使用起来非常直观，你眼睛看到什么样，拍出来就是什么样。
自然光环境下拍摄的郁金香
尽管我们对自然光很熟悉，也很容易获得，但是要想利用好自然光拍出优质的照片，就需要先对自然光有充分的了解。
我们知道，地球因为自转才会形成白天黑夜。从地球上观察，一天中太阳的角度是一直在变的，从日出时最低，一直到正午时分升到最高，然后逐渐回落，日落时又回到地平线以下。因此，太阳角度的不同，光线也有很大的不同。当太阳的角度低的时候，光线是较为柔和的，而当正午，一天中太阳角度最高的时候，此时的光线质感也最硬。
风光摄影因为只能使用自然光来拍摄，因此需要充分认识一天中不同时候的光线对拍摄的影响。
初学者通常会在一天中任何时候都会拍摄风景，尤其是旅行中更是如此。但是通常这样拍摄的照片都效果平平。对于经验丰富的摄影师来说，通常会选择在日出或者日落的前后半个小时来拍摄，此时太阳的角度较低，画面中的明暗对比丰富，天空中的云层也会被太阳的光线渲染的层次分明。摄影中通常把这段时间称为黄金时间。
日出后和日落前是风光摄影的黄金时间
可是，因为日出或者日落时太阳的角度很低，所以很容易就把太阳拍摄进来。而即使太阳非常贴近地平线，它仍然是最明亮的物体。当相机取景器中出现了太阳，很容易使得画面背光处呈现一片漆黑的状况，所以需要略微增加曝光补偿，以使背光出的画面细节得到提升。不要怕增加曝光补偿会使太阳过曝，只要拍摄到了太阳，它必然是过曝的，所以这很正常。
但是，这样明暗对比过渡非常强烈的照片也会使一些细节丢失。因此可以使用HDR拍摄的方式，通过拍摄多张不同曝光值的照片，增加捕获的信息。通常我会拍摄5张，分别为-4EV、-2EV、0EV、+2EV、+4EV的照片。这样，低曝光度的照片用于捕获画面中亮部的信息，而高曝光度的照片用于捕获画面中暗部的信息。然后在后期通过HDR软件合成，能够囊括比单张拍摄更多的细节的照片。关于HDR拍摄的内容较多，我将会在后续的教程中具体讲解。
对于风光摄影师来说，自然光尤为珍贵。当你去一个陌生的地方，可能对场景和太阳日出日落的位置不熟悉。不要紧，可以在SunCalc这个网站了解。SunCalc将太阳日出日落的角度以及其他信息直观的叠加在地图上，只要找到你的目的地，就能够知道什么时候日出，什么时候日落，每时每刻的太阳的角度等等，非常的方便。
闪光灯光线
闪光灯通常是为了拍摄人像而准备的。与自然光不一样，闪光灯是只要你需要，随时就可以使用的。
一支尼康外置闪光灯
闪光灯的种类很多，功率大小也不同。如果你希望使用闪光灯那么最好抛弃机顶那只的闪光灯，这不仅因为功率小，而且角度与镜头视角一致，使画面看起来非常单调。你可能会购买外置闪光灯，同样，也并不推荐安装在机顶使用。经常会看到新闻记者或者婚礼跟拍会把闪光灯安装在机顶使用，这是因为场景受限，主体频繁变动，不得已而为之。
闪光灯的功率可调，但是尽管使用较低的功率，但闪光灯的光线仍然属于硬光，能够在被摄物留下较为明显的阴影。所以，通常闪光灯需要搭载柔光箱来使用。柔光箱有各种不同的形状以及大小尺寸，用于不同的拍摄目的。柔光箱的尺寸越大，光线也就越柔和。被柔和后的光线看起来较为自然，更接近自然光的感觉，画面看起来较为舒服。
直接使用闪光灯输出的硬光在人物边缘形成明亮的光影
使用闪光灯与柔光箱拍摄的光线柔和的人像
关于闪光灯的内容太多，世面上有很多书籍专门讲解闪光灯摄影，网络上也有很多教授闪光灯使用的视频教程。因此我就不深入讲解了。
LED光线
近年来随着LED的普及，有越来越多的LED摄影灯涌现出来。相比传统的闪光灯，LED灯有独特的好处。
LED灯
LED的光源是持续的，因此当你使用LED灯打好光，你拍到的画面和你看到的画面是一致的。很多品牌的LED灯可以无极调节光源的亮度，并且具有双色温的灯泡，能够调节光源色温，使LED灯适应的场景更多，能够营造的效果更丰富。
相比闪光灯，LED的灯的光线质感没有那么的硬，光源的特性更加接近自然光。因此在使用起来，你会感觉更熟悉，更容易掌握，没有闪光灯那么难以把控。
得益于LED的灯泡小且节能的特性，可以制作为各种形状。比如有一种环形的LED灯，可以置于镜头前方，这样拍摄微距，给昆虫补光，则是非常方便的。
但是LED也有不足，最大功率相比闪光灯，尤其是与大功率外拍灯相比，功率有很大不足。因此想要用LED压暗环境光是不太可能的事情。
光线的强度
按照光线的强度划分，可以分为强光，弱光。
晴天户外的光线属于强光的范畴，在强光下拍摄，光线冲击力很强，光线质地较硬，画面明暗过渡剧烈。而阴天或者室内拍摄，光线则属于弱光的范畴，光线并不直接照射在被摄物，方向为散射光，光线明暗过渡平缓，画面较为柔和，但也容易出现层次不足的情况。
强光的照射下树叶显得非常的通透
而比弱光更为微弱的则是夜景拍摄。此时没有一个主要光线来源，光线多为城市照明与霓虹灯的光线，光源也非常分散。因此，拍摄夜景需要使用三脚架，因为曝光时间会很长，同时构图也十分重要。
在黄昏时光线昏暗，而烟花的光线则大放光彩
很多人会认为，光线越强，拍摄的质量也就越高。其实这是不正确的。光线的强弱与拍摄的质量没有直接联系。任何一种光线都与拍摄意图联系的，有的主题适合使用强光，有的主体适合弱光，而有的夜景拍摄的也非常的出彩。质量由你如何使用光线来决定，善用光线，就会拍出优质的照片。
平方反比定律
需要牢记一点的是，光线的强弱变化的方式。尽管因为地日距离遥远，所以地面上任何距离的都不足以影响光线的强度，在户外利用自然光拍摄不用考虑。但是，在室内使用户外透进来的散射光，或者闪光灯的时候，光线是随着距离变化的。
具体的表现为，每当被摄物体距离光源的距离增加一倍，光线的强度就下降到四分之一。
光的平方反比定律
因此，当你把光源从距离模特一米增加到两米，那么照射到模特身上的光线强度只有原先的四分之一。假设光圈和感光度不变，那么如果原先的快门速度是1/200秒，现在则需要1/50秒。如果你不希望相机的拍摄参数改变，那么你就要把光源的光照强度增加为原先的4倍，如果你原先使用闪光灯1/64的功率拍摄，那么现在需要调整为1/16的.功率。
当你使用人造光源，比如使用闪光灯拍摄的时候，就尤其需要注意平方反比的定律。稍不注意改变了光源与模特间的距离，则很有可能使拍摄的曝光效果发生很大的变化。
光线的加工
我们不论在拍摄时使用自然光还是自造的光源，都可以对光线进行加工，或者自己想要的艺术效果。
使用颜色滤镜，可以改变光源的颜色，拍出与众不同的色彩。滤镜也可以叠加使用，营造层次丰富的光影效果。在时尚摄影中，这种对光线的加工方式使用的尤其的多。
左右两盏光源分别使用了红色和蓝色的滤色片
使用形状过滤工具，可以形成具有纹理的光影。比如使用百叶窗过滤光线拍摄模特，能够拍摄出不一般的艺术效果。
栅格化的百叶窗在模特身上留下艺术性的光影，为照片添彩
光线的加工是一种开放性的手段，它可以提供无数种组合的可能性，为拍摄效果做进一步的提升。而对于你，需要做的就是去尝试其中的可能性。
光线的混合
在使用Photoshop做创意图片制作的时候，也许会使用到过个图片素材。自然，不同的图片素材中的光线也是不同的。在进行设计的时候，需要注意光线的性质。
在一个场景内的光线应当是统一的，光线的方向，硬度，强度等属性应当与光源的属性契合，这样看起来的效果才够逼真。
到这里，这一系列摄影入门基础教程就结束了。我将稍作休息，开始讲述主题化更进阶的摄影教程。
单反摄影入门基础教程(13)——如何拍摄全景照片
全景照片能够展示比广角镜头更加广阔的视角，画面相比传统的视角更震撼。
全景视角比普通照片效果更震撼
全景照片并不新鲜，很多相机甚至手机都带有全景拍摄模式。但是这些自动化的拍摄方式都有一定的局限性，有时候并不能生成完美的全景照片。所以，想要获得好的全景照片，就需要使用手动拍摄后期合成的方式。
说起来手动拍摄后期合成的方式感觉很困难，其实做起来并没有想象中的那么复杂。但是在拍摄全景照片的时候，需要注意照片拼接的可能性。
人的大脑非常神奇，可以将成千上万块没有重合部分的拼图拼起来。但是电脑不行。只有当你拍摄的全景照片相邻的两张拥有一定的重合部分，电脑才能根据这个重合部分确定位置关系，将照片很好的拼接起来。所以电脑胜在运算性能强大，只是智能化还远不及人脑。
要保证相邻的照片有一定幅度的重合，才能顺利在后期合成为全景
前期拍摄
拍摄全景照片时，尽量使用等效焦距24mm以上的镜头拍摄，35mm的焦距是个不错的选择。使用广角镜头拍摄，镜头焦距越短，画面的透视畸变也就越厉害，在后期的软件合成的时候会有较大的可能性会导致合成失败。为了避免这样的情况，拍摄时使用的焦距也需要注意。
在拍摄时你可以将相机横着握持或者竖着握持，两种方式都可以。我更倾向于使用竖着握持的方式拍摄，这样合成的后的图片尺寸能够更大一点，整体的比例也不至于太扁。
全景照片通常是为了拍摄风景，所以可以使用较小的光圈以保证较大的景深，比如使用F8或者F11拍摄。这么做还有一个原因是为了避免每张照片出现较为严重的暗角。所有的镜头都会存在暗角的情况，只是程度不同。通常在最大光圈时暗角最为严重，缩小几档光圈后，暗角就会消失到几乎不可见。这样对于拼接是较为有利的。
接下来要做的就是拿起相机开始拍摄。拍摄时记得使用RAW格式记录，以便给后期留下充足的余地。你可以拍摄两三张，也可以是五六张，亦或是十多张。可以是120度，也可以是180度，亦或是360度的照片。不过，为了避免在后期合成时让电脑卡成狗，还是尽量量力而行
使用手持拍摄的5张全景
手持还是三脚架?
无论是手持拍摄，还是使用三脚架拍摄，两种方式都各有各的优势。
在我拍摄的几百张的全景照片中，几乎99.9%的照片都是手持拍摄的。好吧，我承认我懒。因此，这也是手持拍摄最大的优势所在。你不需要费心费力去架设三脚架，拍完旋转一下再去拍摄下一张。手持拍摄很方便，而且很快。
但是手持拍摄的最大弊端也很明显。没有稳定的支撑，容易导致每张照片的上下或者水平的角度都会不一致，抖动也会对画面的清晰度产生影响。当你拍摄的越多，你对画面的上下或者水平角度的把握也就越好，因此这可以通过多多的练习来把影响降至最低。而抖动的影响则可以使用镜头或者机身的防抖功能来避免。
但如果你把握的不好，或者镜头及机身并不支持防抖，而快门又无法达到安全快门呢?那还是尽量使用三脚架拍摄最为安全。三脚架能够保证你拍摄的照片足够清晰，而且每张的上下或者水平角度都是一致的。
如果条件允许，尽量使用三维云台，而非球形云台。三维云台可以只调节一个维度，而球形云台则很难做到调节水平角度时不影响到垂直角度。好在有些球形云台带有全景拍摄功能，底部具有一个可旋转的转轴，方便拍摄全景。
三维云台(左)与球形云台(右)
后期合成
后期合成的工作需要在电脑上完成。市面上有很多种全景制作的工具，大部分都很好用也足够傻瓜化。不过在这里，我并不想针对单独的软件来做介绍，因为后期处理中必不可少的Lightroom和Photoshop都支持全景照片的合成，而且我相信这两款软件也是在摄影师中最为广泛使用的。我将针对这两个软件来讲解如何制作全景。
需要先说明的是，我并不会把软件的所有步骤都一步步讲解，正如讲解摄影原理时并不会讲解具体的操作，具体的操作你自己去看说明书。所以，我认为你具有一定的软件操作基础，我将仅仅讲述涉及到本主题部分的操作方式。
Lightroom
将你拍摄的全景照片导入到Lightroom中，然后选中全景照片组成部分的每一张图，点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择Photo Merge(照片拼接)→Panorama(全景)。
Lightroom生成的全景预览
这时Lightroom就会自动尝试拼接全景照片，并生成预览。当预览生成完了之后，你可以选择自动将空白部分裁剪掉，以及调整镜头畸变的修正强度。当你做好适当的调整后，点击确定Lightroom就会自动为你生成好一张全景照片，整个过程自动化程度很高，人工可操作的参数调整较少。如果你前期拍摄的较好，Lightroom的全景合成的效果是很不错的。
自动裁剪功能可以从内容裁剪把边缘空白部分舍弃
从Lightroom CC 2015.4版本开始，全景拼接增加了一个Boundary Warp(边缘扭曲)功能。以往拼接完成的全景图片都存在一些透明区域，通常的做法是在内部做裁剪，但是这样会损失不少像素。而新的边缘扭曲功能则能够自动扭曲边缘以填充画面空白区域，而且效果还相当不错，推荐使用。当你把参数调整至100后，整个画面都能够填充满，这样不会有像素浪费掉了。
边缘扭曲可以填充透明区域，使照片尺寸比自动裁剪更大
需要注意的是，边缘扭曲功能会让建筑这类主题的摄影中的线条变形，看起来会变弯，有点鱼眼镜头透视的感觉，可以在后期调整透视修正。
如果你使用RAW拍摄的话，Lightroom生成的是一个DNG格式的文件，这是一个通用的RAW格式文件。你可以有足够的空间来对图片进行后期处理。
Photoshop
使用Photoshop拼接全景相比Lightroom有更多的自由度，不过难度也更高一些。首先启动Photoshop，然后点击File(文件)→Automate(自动化)→Photomerge(图片拼接)。
Photoshop的图片拼接窗口
这时在弹出的窗口中，可以在左侧选择全景的拼接方式，这取决于你是如何拍摄的，通常情况下，选择自动模式就可以了，Photoshop还是相当智能的。右侧上方的就是需要拼接全景的图片列表，把需要拼接的图片添加进去，Photoshop支持JPG格式的文件，也支持直接使用RAW格式的文件。
下方有几个选项，Blend Images Together(混合图像)，这个是要勾选的。Vignette Removal(暗角移除)建议勾选，这样可以保证在两张图片拼接的边缘不会因为镜头暗角而出现明显的亮度不自然的情况。Geometric Distortion Correction(几何扭曲校正)，当你使用较广的镜头时，比如小于35mm的焦距，画面四周的透视畸变就比较明显，在拼接的时候就会影响最终效果，勾选此项，Photoshop能够做一定程度的校正。当然这几个选项都比较耗费时间，但是我认为为了最终输出的高质量的照片是值得的。最后一个Content Aware Fill Transparent Areas(使用内容是别天空透明区域)我认为没有太大的必要，如果你喜欢也可以勾上，但是这很花时间。
用Photoshop合成的全景
剩下的就是等待Photoshop自动处理，电脑性能越好自然话费的时间也越少。Photoshop完成拼接之后，所拍摄的每一张全景都会成为一个单独的图层，然后以图层蒙版来保留需要显示部分。针对Photoshop自动拼接不完美的地方可以手动调整。较多的图层非常占用空间，所以，当你调整完成，对全景拼接效果已经很满意了之后，我建议你将图层合并。
Photoshop会为每张图片建立图层并以蒙版遮罩住
和Lightroom不一样，Photoshop是需要自己手动保存的。我建议你保存一份PSD或者TIFF格式的高质量源文件，然后单独另存一张JPG格式的文件，用于网络分享等用途。
对电脑性能的要求
全景照片的合成是后期处理中对电脑的性能要求较高的。你的相机像素越高，拍摄的照片越多，对电脑的要求就越高。否则，电脑处于长时间的卡顿中，严重的情况下可能对导致电脑死机。
因此，不论是处理全景照片的合成，还是一般的后期处理，最好保证电脑能够有足够的性能，尤其是内存的大小，这对全景合成至关重要，电脑处理中的数据都存储在内存中。在使用了5年的16G内存后，我发现系统有时候已经难以应付拍摄太多张数的3600万像素的全景照片。因此我在上周购入了新机，装配了64G内存，可以保证很长一段时间内够用。所以作为参考，我建议你最好使用16G内存，最少也别少于8G。
在8G内存的电脑上拼接5张3600万像素时的系统性能占用
当我在公司只有8G内存的电脑上尝试拼接5张3600万像素全景照片时，内存与硬盘的占用极高。当内存不足时，系统会将多余的数据写入硬盘上的虚拟内存中，等到有足够的内存时再从硬盘的虚拟内存中读取出来。所以，如果内存不够大，尽量使用固态硬盘，这会比机械硬盘快很多。
拍摄全景照片其实并不难，电脑上的后期操作更是非常简单。而前期拍摄需要注意一些要点，多多练习之后就能拍摄很完美的全景照片了。
‘叁’ 商业摄影黑色的鞋子怎么拍出质感。一般拍白底，是用硬光的吗要有质感，阴影要好看。反正就是要有立体感。
朋友，你问的这个问题真够厉害的，一般的商业摄影，也把鞋类列为一个专门的拍摄项目。
在商业摄影上鞋是分类的，就是塑料、布和皮（光面、反皮），好啦！从最难的开始吧。
----黑皮鞋，光面的，这是商业摄影里面最为难的一种。----
你现在灯具配置我不清楚，这里介绍的是日常拍摄的器材，其实现在的灯箱、灯具和灯架也是不贵的，如果致力于商业摄影也应该有类似配备吧。
---背景---
你所要的白底是不能拍得好黑皮鞋的，因为光在白底上会做成反光，让黑皮上有难以控制的白光斑（特别是沿鞋边的反光），所以建议使用中灰背景底，拍黑皮鞋一般曝光都是需要加的，这样，灰色的背景也会边成接近白的或者灰色渐变白的，也可以衬托出一点高档的味道，如果是褪地的也是非常容易分辨操作的。
---光---
这是非常重要的，你应该也是行家了，会问这的问题也是非常专业的。
光基本都是柔光箱提供的光影，基本不赞成用硬质的强光，因为这种光会造成非高的反差，导致损失层次乃至细部层次，除非你是拍摄创意图片以局部表现为目的。
鞋，尤其是男鞋，重要的部分是鞋的头和后跟的位置，一般鞋的摆放就是和鞋成45°的标准描述镜头，这样就需要有一个吊臂把一个长约1.2米的灯箱做为顶略逆光的摆放，灯箱的倾斜角度就要看你的机位成的入反射角度，在取景里就可以确定描述反光的（高光位）的确定，一般是在鞋的侧和面之间，如果是有边的就略偏侧面，用长的灯箱是保证其反光的连续不断，还要准备一下黑色的布和夹子，把影响鞋高光的多余光用黑布在灯箱前做遮挡，这就是第一盏灯。第二盏灯是用鞋后跟的侧逆光位置这灯箱就不用太大一般的50~80cm均可（如果拍的是俯视图就要两个相同长度的柔光箱），也是用黑布把多余的照射光遮掉即可。
---测光、曝光---
一般是在选用入射光测光方式，测光表放于产品的中间，白球方向向镜头位置，首先是两个灯分辨测读数，上为主光侧为辅光，基本两相同的读数，或者主比辅光多0.5，也可以，要视你需要的调子来定，最后再两个灯同时开启，测一下总光亮度，相机的设定基本按照总光度来设置，预拍一张，看看高光和暗位的层次，做到高光位置有亮层次，暗位也可以清晰描述纹理，基本黑色的也要加一点曝光量的，要在你监视图片后确定。
注意遮挡，光不要摄入镜头，一般好的机位可只有一个的，用点心思自己做一下遮光器具，这样的工作效率会提高不少。
镜头尽量采用60-100mm的焦段，因为这个范围内的透视和变形可以控制得比较自然，光圈当然是采用最佳的f8-11，这样可以保证有良好的景深和细腻的画质表现，如果是大功率的闪灯就可以容易达到这样的曝光组合。
一个稳固的脚架是可以让你得到素质的保障，特别是可以让你认真构图，布光时可以观察到其变化等。
上述讲的是基本的原理，这里的拍摄没有一个刻板的公式的，只是一个大方向，要根据具体的客户要求和材质来确定这个光的角度、强度和光比，如果遇到太光亮的实在没有办法也需要哑光剂来处理一下的（最好不用，用光的调整来迁就，因为哑光剂会破坏产品的质感效果），不要相信什么打蜡和刷鞋油之类的，这只会让你的布光更麻烦（客户也会对你不满的），出厂的鞋已经是做得非常好的，挑选它们高光位置没有砂眼、平滑、皮质均匀的（一般让他们先挑选，最好多备一两双）为拍摄对象。
还有的，不少鞋有一个金属的商标（logo），这东西非常难处理，如果追求一次成型的，这个还需要更多耐心调节光来迁就，或者添加局部的反光器（小镜子）做为局部的光调整，还有就是可以后期另外拍一个特写然后p上去。
附上一张产品的标准图（网上搜的），看看有否参考。
‘肆’ 如何拍摄杂志封面
学习拍摄杂志封面——英国WIRED杂志
你想知道一个杂志封面的诞生过程吗？看看摄影师Chris Crisman怎样制作2012年11月的英国WIRED杂志吧！
先看看封面完成品：
照片主要包含一共16人，那么怎样把每一个人都拍好呢？
Studio主要用了3颗灯作照明：1颗大型的蜂巢灯作主要侧补光，1颗灯作主要正面补光，然后利用一颗小型的蜂巢灯加上黑板来创造Hightlight光源，令人物的脸具焦点。
每一个人像都拍摄好之后，便到了后期这部分了，工作人员努力的跟杂志编辑了解，然后合力把众人都加到同一张照片内，出来的效果非常好！
而原来后期的时间也不少，看看后期专家Taisya Kuzmenko的介绍：
“起初，封面应该只有三个人，我们弄好以后看起来相当漂亮。然后，我们收到了来自英国的惊喜——我们的任务是创造一个三重的的折页，和加入很多其他人。第一步是创建一个背景- 一个干净的和有趣的环境下放置所有人。在使用了不同的素材和照片，我创造了这个背景。下一步是准备放置所有的人到背景，其中包括许多小时的Pathing和Masking、清洁和基本色调调整等。一段时间后，每个人都在新画布上有了自己的位置。该项目最大的挑战是把16人放在同一个画布上——光、色调、阴影要匹配并且看起来更自然。每一个小细节也很重要，很多时候，我也会发现自己在300％放大情况下工作。”
就是这样，一个漂亮的杂志封面便诞生了！
一张图学习人像布光
人像布光不是一件容易的事。如果你使用没有造型灯的热靴闪光灯，就更加难以预估拍摄效果。不过，布光还是有一些基本方法可以遵循的。一旦你掌握了这些基本技巧，就可以自己延伸并发挥，创造出属于自己的东西。
这里是一张来自DIYPhotography的《人像布光速查卡》。从中你可以看到一些基本的单灯布光效果。即使更复杂的布光也是围绕着主灯展开的。因此熟悉了这些效果，并加以反复尝试，你就能迅速掌握人像布光的技巧。
跟迪士尼海报学习专业布光技巧
“ 没有什么东西是不能用光线使其变漂亮的 。”——拉尔夫·沃尔多·艾默生
人鱼公主
这张是由奎因·拉蒂法扮演的迪士尼动画《人鱼公主》中海巫婆乌苏拉的海报。一般我们都会简单地认为这样的海报主要是靠Photoshop来制作。虽然海报的背景和色调等肯定少不了Photoshop的功劳，但是别忘了主体人物的效果也是经过严格且专业的前期 拍摄 才得到的。毕竟Photoshop无法控制人物头发和面部的光影，也无法决定哪些地方是高光，哪些地方应该有阴影。
下面是这张海报 拍摄现场 的照片及布光图。我们可以看到拍摄这样一个人物共动用了9个布光器材，7支灯和2名助手。
灯光
接下来是《白雪公主》中邪恶的幕后。这张海报因为环境简单，所以布光也相对简单一些，只用了2支灯。
灯光
下面还有几张迪士尼的海报作品供大家欣赏。有兴趣的读者不妨自己猜测一下这些海报背后的 布光方法 。
贝克汉姆饰演的白马王子
白雪公主
小飞侠彼得·潘
灰姑娘辛迪瑞拉
别再怪器材！摄影进步最大障碍是你自己
1.我没有钱买好的器材
器材是造就一个好的照片众多因素之一，依照你的摄影需求，有些可能根本不需要好相机。台湾不少出名的旅游摄影者如小帆与KYO用的都是便宜相机。战地记者如我遇过的诺贝尔奖摄影团队得主之一 John Rosted 也不要求非Leica 不可，国际婚礼比赛常胜军 Davina Daniel 用的则是 Nikon 35/2，一颗不少人觉得“伤眼”的镜头。这些都是我所遇过值得学习与当目标的摄影者。常常记住，不要让设备拘束住你自己，除非你的摄影目标就是设备，不然能让你达成目标的就是好器材。
世界级的摄影者有极强的风范，这位拍地雷
2.摄影出名的人很多很高傲
一些台湾职业的编辑与闯出名号的摄影者我都有联系，我一个高傲的摄影者都没有遇见过，所以无法体会。至于国外遇过的摄影前辈更是亲易近人，完全没有国际知名奖项得主的骄纵。技术永远容易被取代，到最后一定是摄影者本身的理念与生活引起观赏者的共鸣、认可。并不是伟大的作品造就伟大的摄影者，是伟大的人才能拍出伟大的作品。一个值得尊敬的人会高傲吗？我还没碰过。
我没见过不谦逊的摄影大师
3.有人说我拍错了
（或这张构图有错、该不该修图….etc)
艺术没有规则，因为它具备了各种无法固定的变因。不同的价值观，不同的时机点，不同的观赏者，不同的地点，都会让艺术的优劣变动。你认为你拍对了，你就对了，你需要他人认同，那就听他人的，说穿了其实就是这么的莫名其妙。
个人来说我最喜欢看素人的照片，套句我认为很厉害的摄影者说的话“当一件事物回到最原始的状态，那就是纯粹。”我喜欢看摄影者那颗纯粹的心多于技术与构图。所以常常我爱的照片没人爱，因为大多看起来像没学过的人拍的。
4.我不是职业的拍不好
这两回事，真要说的话得奖与创作者常常不是职业的。职业的摄影者必须长时间做跟自己喜好无关的工作，只是比较起一般人更常接触摄影，并且以那为主要营收而已。不要把职业与作品的程度相提并论。也有些人说许多婚摄不专业，老实说真的不是这样讲，是许多素人练到职业等级（但说到专业态度还是有差）。不要因为自己不是职业而怠惰，不要因为人家是职业而做不合理要求。摄影师也是上班族，有家要养的。
5.为什么你机运这么好有许多合作机会?
一是运气，二是我的本质是“交朋友”。比我有才（财）的人太多了，但人与人之间的合作常常是运气与快乐。我喜欢介绍有才能的人彼此认识，甚至有推荐自己创作平台给我所认识的其他好摄影者跟作者，只是最后都没有结果。喜爱与分享朋友是我最大的摄影与人格特质，从我的编辑、厂商、同事、陌生人，常常都象是我的朋友，不管是否有生意往来，我希望我们彼此因为对方而有个愉快的一天。想要运气好，那先从善待他人开始。
摄影到最后引起共鸣的.，常常是摄影者的人生态度
6.器材控好讨厌
我也是器材控，只是不舍得花这钱，不然早开摄影器材博物馆了。从iPhone 到 Leica MP 我都爱，从 Canon 18-200 到 85定焦我都不忍离手（但除了18-200之外都是朋友的）。
直到现在我还会拿出老爸的 Polaroid SX-70，刚学摄影的 Sony 828，与陪我见证世界的 18-200 清理与把玩。连IKEA的赠品相机我都想要，大三元咖啡杯也差点买下。虽然敝人尚不舍得买 Leica，但如果有展示会，免费把玩的机会绝不错过。器材控目前有点贬低的意味，但真的，我所遇到的器材控都是爱摄影成痴的好人，每每遇到都给予我许多珍贵的意见与知识（还有300 定焦与LEICA让我玩）。
我不是器材控谁是啊，这不是我
7.爱摄影的好多色狼
……你要我怎么回？
很多色狼这点……我也是摄影者，也生小孩了，所以不好回答
8.好讨厌摄影嘴炮
本人为摄影旅游专栏作家，不论我怎样回都好像自打嘴巴。只能说我自己会多注意点，谢谢你的提醒。
不喜欢嘴炮就别花时间看，去照相啊
9.给予学生摄影者的建议
摄影很难当饭吃，好好考虑。艺术与兴趣是修心与分享，善待他人多些夸奖听起来很玄但真的会让你的作品进步。许许多多的世界有名的摄影者年仅20多岁就出道（得奖也是20多岁），年纪与作品并无绝对关系，你甚至可说年纪轻的可塑性与创意更好。
我所爱的摄影者几乎年纪都比我小。小帆三十出头，DAVINA 25岁，王婉瑜也小我十岁。以上这些人我都有买他们的作品与要签名。
我预计五年内几乎所有现在的摄影名人都会被20岁的人压迫，这是无法避免的世代交替潮。
摄影世界的熟成所需的BASE由数位时代开启了，然后是技术由科技的便利性所克服，接下来的是特色，目前每种风格都有出名的摄影者当指标可学习与超越。被这样的时代养育出来的就是年轻却有极强美术感、个人特质、可塑性的玩家。
我这年纪的很类似摄影摸索期的样品，被追求器材、理论、构图等问题消耗掉太多的时间，所以相对的作品许多看不出个性，只求中规中矩的构图与锐利。年轻人最常犯的错误则是不持久，基础没打好认为都懂，自我意识强不听他人意见，让最后的成长受到拘束。
我这年代的人照片大多中规中矩
人最大的障碍，永远是自己。
最后请不要叫我大大，这我很尴尬，叫我John就好。老实说你们找我出来一起拍，我很可能拍的没你们好又被你们叫大大，真的很难熬。
对角线构图让你的人像摄影作品充满动感
人像摄影作品要讲究曲线， 如果不能体现自然的曲线，就要想办法人工制造一些曲线，折线。
比如：身体能弯的折的，你都弯一下折一下就有可能会很有效果。 比如膝盖，手指，腰，脖子都是活动的关节，尝试不同的组合。
人像对角线
对角线在人像摄影中用的好的话可以使照片活力大增。
对角线给照片主要的贡献是带来动态的因素，所以不适合拍“正规”的照片。
比如大头照，很难把大头照拍好，如果稍微倾斜效果就很容易出来了。 就是用对角线构图。
大半身像的对角线构图
当您的模特不太会摆pose，或者没有好的身材，或者没有好的服装，或者没有好的背景，您不能说模特不合格，呵呵，摄影师还是有活儿干的。这时大头像和大半身象是首选。只要活用对角线构图，您会发现服装，背景甚至身材都是次要的了。
用彩色拍人像的时候一定要使背景精良简单，不至于喧宾夺主，尤其是大半身和全身人像。
如果没有纯白背景，可以用白色或者浅色床单代替，然后用一个闪光灯打到背景上，并且背景曝光比人物曝光至大2档。
大半身象俺指的是那中拍到模特腰部一下到膝部的片子，这个时候模特身体大部分，尤其是手都被派在片子里了，和半身像一样，关键的关键是如何为模特的手摆pose。
手和手臂得pose很多，可以用前面的“弯折”办法，也可以抚摸头发，跨在腰部，很多pose里模特把手放在大腿（这时模特最好看着摄影师您），或者弯腰去摸小腿（这时模特最好看着小腿）。也可以借用道具，如太阳镜，帽子，手袋帮模特摆pose。
低角度对角线构图
低角度的另外一个特点是可以躲开地面上不必要的东西，使得构图简单（这是纽约教材三大纪律之一），另外就是可以利用背景的线条构造更过的对角线。
高角度对角线构图
高角度善于突出模特的身材，曲线，只要再加以动作配合，极其容易拍出夸张的效果。
“日本风”拍摄技巧
不同国家的人拍照，各拥有独特的味道。今天为大家介绍一种我很喜欢的简约风格 - 日本风。
日本摄影师拍出来的照片有什么独特之处？一般而言，有以下几个特点：
多采用自然光
多留白背景，较简约
彩度和对比较低，较柔和
在日本风的拍摄当中，“如何取景”担当了很重要的角色。请大家记住一个重点：和谐。照片看起来和谐，日本风就自然显现。笔者这次以静物拍摄为目标，包括食物、杂货和室内空间，都能在家中拍摄。
一、在室内拍摄技巧
1、使用自然光
窗口光是最重要的元素，能够拍出自然色调。注意拍摄时要关掉其他灯具，若光源不足，可以使用反光板和调大光圈。（白色卡纸、珍珠板或布也可以）必要时请使用脚架协助，切勿使用闪光灯，因为闪光灯的硬光使物件看起来不和谐。
2、细心留意日光变化
不同时间拍摄，色温是不同的。大家不妨留意一整天的日光变化，你会发现日出前和日落后呈很重的蓝调，是冷色温；上午至下午的是暖色温，带黄调。避免中午拍摄，日光都是柔和的。若在清晨或天黑前拍摄，别有一番味道。
3、思考拍摄角度
从正上方拍摄能展现形状有特色平面的东西；有高度的东西能从斜上方或正面拍摄；近距离拍摄特写局部。不同角度呈然的感觉也不同。有需要时可以把物体悬挂起来再拍摄。
4、编造一段小故事
摆设不是单纯放好位置，若能借布置使影像带有故事性，那么作品更能增添意境。每个物件都有它的含意，不妨思考在这个画面中需要用那些物件去表达你想呈现的感觉。当然你也可以拍摄连续或一系列的照片去说故事。
二、花功夫布置去营造风格
场景的布置在和谐感中相当重要，下面作者建议几种风格作为参考：
1、简单风
以单色为基调，避免使用过多色彩。不要想着如何增加东西，而是要如何减少。重点是要在配搭上取得平衡，因为画面太简洁也会让人感到冷清。
推荐小物：旧布料、木板，盖上印章或贴上旧邮票的纸张，陈旧物
2、可爱风
相当适合于拍摄食物和甜点。不只局限于西式风格，只要能让自已觉得可爱，任何配搭组合都可以尝试。不同图案的布料很不错，但要留意图案与物件的平衡，图案大小应与物件相同。如要放女性化的摆设，一个就够了。
推荐小物：花布、格子布，蕾丝，丝带
3、自然风
以大地色为基调，营造贴切的生活感。素材应较朴实，其中木制物是最常用的道具，也可以加插点鲜花和植物。用午后带点黄色的阳光拍摄，更能营造气氛。
推荐小物：木制品，有折痕或未烫平的麻布，陈旧物
三、实际比较例子
最后作者为大家分享不同的例子比较。有时候要认真布置大花时间，但笔者都只在日常生活拍摄，没有刻意营造布置的效果也不差，给大家作参考。
不同角度取景，感觉和重点也不一样
安全又漂亮的角度，最简约
换了角度和包含了背景又完全不一样
总括而言，拍摄日本风并不困难，花点心思去寻找简约美吧！好好运用自然光和用反光板加以协助。先由家里做起，今天开始加入日本风行列吧！
‘伍’ 清秀美女人体艺术图片有哪些
人体摄影的魅力是巨大而又神奇的、神奇的足以使许多摄影人为此痴迷,这种热衷的表现源于人们对美的炽热追求,对新生艺术的特殊偏爱。下面是我带来的清秀美女人体艺术图片,希望大家喜欢!
清秀美女人体艺术图片
美女人体写真图片
人体写真的拍摄技巧
一、用硬光拍摄
所谓硬光，是指那些能够在景物表面产生明暗对比的阴影光线形成。这是在人像拍摄中，特别是拍摄人物写真这类题材的时候很少使用的光线。硬光的最大特点就是能产生明确的阴影，难点是控制画面明暗的反差和画面的光比。女性的拍摄一般都将光比控制在1:2左右，但是在使用硬光拍摄的时候光比控制在这个范围，几乎是不可能的，最简单的 方法 就是用反光板进行补光，通过这种反射光减弱人物面部的明暗反差。
可以忽略光比的控制规律，增强画面中的反差，用光线来“讲 故事 ”，用光线来表达情感，这是硬光与其他光线的不同，它对于画面情感的表达更强烈、更深刻。对于硬光的利用，还要注意如何通过环境来强化造型效果。也就是要知道什么样的环境应该使用硬光造成的大光比，什么样的环境应该控制光比。使用硬光拍摄时，控制曝光控制十分重要。在曝光时可以过曝半级或者更多，以加大画面的反差。或者欠曝半级或者更多，虽然减少了反差，但是可以使整个影调降下来，以表达某种情感。
二、用柔光拍摄
柔光与硬光相反，指那些不会在人物表面产生明显明暗对比的光线形式。在拍摄女性的时候是经常被使用的，因为它可以突出地表现人物皮肤的质感，使其变得更白皙。获得柔光的方法很简单，一块白的的床单就可以把直射光变成柔和的光线。窗帘、白色的遮阳伞等都可以作为光线的柔化装置。柔光的光比控制应该控制在1:2左右。而且柔光更适合拍摄中景，以及那些比中景更小的构图，这样更能突出人物皮肤的质感。另外柔光的拍摄曝光可以过半级到一级，这样能使人物的皮肤更加白皙、透明。二、用柔光拍摄柔光与硬光相反，指那些不会在人物表面产生明显明暗对比的光线形式。在拍摄女性的时候是经常被使用的，因为它可以突出地表现人物皮肤的质感，使其变得更白皙。获得柔光的方法很简单，一块白的的床单就可以把直射光变成柔和的光线。窗帘、白色的遮阳伞等都可以作为光线的柔化装置。柔光的光比控制应该控制在1:2左右。而且柔光更适合拍摄中景，以及那些比中景更小的构图，这样更能突出人物皮肤的质感。另外柔光的拍摄曝光可以过半级到一级，这样能使人物的皮肤更加白皙、透明。
三、用顺光拍摄
顺光即是光线向人物的正面投射的光线形式，这种光线让人物的大部分形体都得到足够的光照，而且强度比较平均，所以不会在人物的脸上形成明暗的对比，曝光比较好控制。顺光拍摄的缺点是光线太平，从而不能突出重点，所以在写真类的人像中使用得很少。但是顺光比较适合拍摄特写和近景这样的小景别，因为它可以具体地表现人物的每个细节和层次。有时这种最直接、最直白的描述效果往往比那些故意做出来的好很多。使用顺光拍摄时曝光不可过度，一般使用平均测光就可以获得理想的效果!
四、用逆光拍摄
逆光是指光源在人物的后方光线形式，这种光线使人物的正面不能得到正常德曝光，从而失去了人物的细节层次。但是这种光线形式勾勒出人物的轮廓，对于体现动作和形体极为有利。当然运用逆光也不一定要拍摄出剪影的效果，如果控制好曝光，也能够得到人物的一些细节。在使用逆光拍摄剪影的时候，测光点选在哪里关系到拍出的剪影效果。要得到纯剪影效果，测光点可以选在人物身体的边缘，因为那里的光线是整个画面中最亮的部分。而那些并非是纯剪影的逆光效果，测光点可以选择在被光线照亮的头发或者是人物的面部。这种逆光效果写真类人像中式比较常见的。
逆光拍摄只适合中景以上的景别，比如全景或远景。因为这样的景别除了能够体现人物的形体外，还能够对环境进行一定程度的体现，以丰富画面的内容。拍摄剪影效果时，光线的投射角度越低，拍摄出的剪影效果就越明显，而光线的投射角度越高，拍摄出的剪影效果就越不明显。所以时间最好选择在日落时或者清晨，这时拍摄出的剪影效果是最明显的。而其他环境或其他时段的光线拍出的逆光效果，则不是那种纯剪影效果。
五、用侧光拍摄
纯粹的侧光通常不适用于拍摄女性，因为这时的光源从侧面投射，使人物面部一半发光，一半处于阴影中，产生的效果被人们称之为“阴阳脸”。但是在写真类人像的拍摄中，这种光线形式的运用已经不是很新鲜，往往能够更强烈地体现人物的性格和情感。
使用侧光拍摄一定要注意少用硬光，因为数码相机的宽容度很低，如果使用硬光，则人物处于暗部的面部细节将得不到任何体现。使用柔光则不同，它在人物面部产生的明暗对比在数码相机的宽容度范围内，明暗过渡比较自然。侧光能够拍摄的景别很多，大景别所能体现的感受更强烈;而小景别则能够使被摄者变得瘦一些。在拍摄大景别的时候，如果你呢个利用好光线所产生的阴影，能使画面的表意效果更强烈。
侧逆光是从逆光变换出来的，其特点是指能照射到人物面部的某点上，而其余大部分都是不受光。它从侧后方照亮人物的头发，使之在逆光中呈现某种情感，而且这种光线并不会讲人物正面细节隐去。侧逆光拍摄时，如果测光点在人物面部被照亮的部分，曝光一定要过曝一级左右，这样才能保证人物面部的细节不被掩盖。景别也最好选择在中景以下，因为全景这类景别不能很好地体现侧逆光的光感，而近景或者特写之类的景别，用侧逆光来表现时则比较充分和生动。
前测光是由侧光演化而出来的一种人像造型光线，这种光线在人物的大部分，光线的过渡感较强，比较适合人物的造型。使用前侧光拍摄，可以使人物转向光源的方向，这样人物面部的立体感会增强，而且最好是使用柔光，才能使光线的过渡更自然。注意选择人物面部明暗的过渡区域进行测光，这样才能得到人物面部的所有层次。
六、用顶光拍摄
顶光一般不用于人像拍摄，但是如果我们能够合理利用这种光线从上面洒下来的感觉也是不错的。顶光若从上面直接照射到直立的人脸上，突显人物的额头与颧骨，效果会有些恐怖。如果使人物向光源德后面移动，而且将头迎向光线的方向，拍摄出感觉就不同了。 另外，当遇到顶光时，让人物躺在地上拍摄，要比站立拍摄的效果好很多。若需要表现出光线在人物身上的感觉，就要使曝光过度一些，这样才能通过亮度的加强体现出光感。如果是正午拍摄，使用能够透光的白色遮挡物使光线柔化，则效果更为明显。
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