① 用于家纺的布的种类有哪些如何区别
有一下几种布类：
1、棉布：是各类棉纺织品的总称。
2、麻布：是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
3、丝绸：是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
4、呢绒 ：又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
② 棉布的种类有哪些
棉布的主要品种有市布、细布、粗布、吡叽、卡其、华达呢、直贡呢、斜纹、府绸、麻纱、泡泡纱、灯芯绒、线呢、绒布等。棉布的规格。
棉布的种类很多，在进出口贸易及国内流通领域中经常按其色泽和加工方法的不同分为原色棉布(坯布)、色布、花布、色织布四类。
拓展资料
棉布，用棉纱织成的布。是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿着时必须时常熨烫。参考：细棉布、印染棉布、松江棉布、高昌棉布、北朝棉布。
③ 各种棉的区别
纯棉和全棉的区别：
1，含棉量的区别
纯棉面料一般都是以棉花为原料，其含棉率是非常高的，含棉率在抄70%以上就被称为纯棉。
全棉面料一般是用于很多家纺等材料中的袭专有名词，因此全棉表示面料是由100%的棉制成的。
2，说法上的区别
棉单纯指面料是100%的棉。
全棉却指整件的全部面料都是100%的棉。
3，加工上的区别
纯棉面料因为加工方式的不同容易起皱。
全棉面料因为加工方式的不同却不容易皱。
(3)哪里有图片能区别各种棉织物扩展阅读
洗涤保养
1、漂洗时，可掌握"少量多次"的办法，即每次清水冲洗不一定用许多水；但要多洗几次。每次冲洗完后应拧干，再进行第二次冲洗，以提高洗涤效率。
2、宜阴干，应在通风阴凉处衣服，避免在强烈日光下曝晒，以免有色织物褪色,内里朝外晾晒。
3、注意通风，避免潮湿，以免发霉；。
4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑。
5、针织品最好不要机洗,不可用力拧干，针织品不可用力纬向拉扯。
参考资料：网络-纯棉
④ 怎样辨别纯棉织物
纯棉织物分为：
① 本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。
② 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。
③ 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。
④ 色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。
纯棉织品的特点：
① 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。
② 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
③ 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。武汉海通武汉工作服常年备有大量广告衫，文化衫制作、T恤文化衫、空白广告衫。武汉劳保服现货供应。
④ 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。
⑤ 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
棉制的衣物也有许多缺点
1.容易皱，而且皱了以后比较难抚平。
2.易缩水，纯棉衣物的缩水率是2%到5%，经过特殊加工，或洗水处理例外。
3.易变形，纯棉衣物都会容易变形，尤其是夏装，因为面料比较薄。
非专业判断是否全棉的方法有如下几种：
1.看:纯棉的衣服光泽比较淡,反光不强,看起来比较柔和!最简单的就 是看衣服的洗水标!
2.摸:纯棉衣服的手感比其他质地的要柔软和舒服!
3.洗:纯棉质地好的是不会缩水的,不过大部分纯棉衣服都允许有3%的 缩水,洗后都会起皱!
4.穿:纯棉的衣服穿着比较凉爽,没有闷热感!
5.烧:抽一段或一小块衣服燃烧,纯棉的衣服可以烧燃,,并伴有烧纸的 味,灰烬成黑色,用手可以完全捻碎!
根据这些方法你就可以很轻松的辨别出哪些是纯棉的东西
⑤ 用于家纺的布的种类种类有哪些如何区别
10. 面料
常用概念：
10.1. 纱支：表示纱线细度的重要指标，纱线越细支数越高面料越光滑。
公支
一克重纱具有的长度米数。常用“N”表示。
纱支
英支
每磅纱重所具有的840码的倍数。常用要“S”表示。
1 磅＝0.4536 千 克
1 码 ＝0.9144 米
旦尼尔
9000m纱的重量克数，常用“D”表示。
经向：织物的长度方向，即与布边平行的方向。
纬向：织物的宽度方向，即与布边垂直的方向。
6.2. 密度：织物在单位长度中所具有的经纱和纬纱的根数
1英寸宽的经纱总根数—经密
1英寸宽的纬纱总根数—纬密
1 英寸＝2.54 厘米
织物密度=经密+纬密
织物在单位长度中所具有的经纱和纬纱的根数。
高支高密：一般情况下、超过40s的纱即为高支纱;密度超过180根/英寸、即为高密度。
110〃60×40/173×120，说明：
110〃是指面料幅宽、110英寸（110×2.54=279.4cm)，
60×40是指织物用纱、地经60s纱，纬纱40s纱。
173×120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/平方英寸、第二组数字纬纱120根/英寸。
6.3. 织物组织
平纹：经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次的织物叫平纹织物。
特点：交织点多，质地坚牢，表面平整，正反面外观效果相同，耐磨性好，透气性好。
斜纹织物：经纱或纬纱至少隔两根纱才交织一次的织物，统称为斜纹组织。
特点：有正反之分，浮线较长，产品厚实、柔软但牢度有所降低。
缎纹组织：缎纹组织经纱和纬纱至少隔三根才交织一次。
特点：有正反之分，一个完全组织循环内交织点最少，浮线最长，织物表面几乎完全由经或纬的浮线所构成，表面似有斜纹，但不像斜纹那样有明显的斜线纹路，经纬纱交织的次数更少，具有平滑光亮的外观，质地较柔软。
提花组织：利用织造过程中的经纬纱的交织方式的不同组合产生的图形即为提花。
三种织物的性能比较，如下表：
织物 外观 手感 耐磨、强度 常用密度 纱支密度
平纹 外观无正反面之分，色泽灰暗 轻薄，较硬 最坚韧 最小 40s 110*90
30s 78*65
斜纹 有正反之分，色泽较亮 最厚实，弹性好，较松软 次之 较大 40s 133*72
缎纹 有正反之分，色泽最亮 光滑柔软 较差 最大 40s 140*100
60s 173*124
竹节纱
竹节纱又叫天竺棉，是全棉面料的一种最新颖的织造工艺，面料会有规则的抽纱和挑纱，形成类似竹节样的纹理效果。有那种回归自然的亚麻织物的沧桑手感和一般纯棉织物更好的透气吸汗性能。竹节纱具有，柔软，高透气性，抗拉伸，高吸湿性等一般普通面料不具备的特性。
竹节纱在圣夫岛产品中的应用：我司梦特罗和曼陀罗采用竹节纱面料
11. 印染
色织纯棉
纯棉面料的一种，是用不同颜色的经、纬纱织成。由于先染后织，染料渗透性强，色织牢度较好，立体感强，风格独特，床上用品中多表现为条格花型。它具有纯棉面料的特点。
活性印染：采用环保染料，染料品种多，色谱齐全，色泽鲜艳，湿处理牢度好，易于拼色等优点。花型印染活灵活现，栩栩如生，既没有版印、色差，也没有脏污、脱色现象。
涂料印染：物理方法
织物的印染：
涂料印染 活性印染
适合织物 全棉、涤棉、涤纶 全棉、粘胶纤维
固着方式 粘合剂、物理的方法 染料与纤维发生化学反应
水洗牢度 稍差 好
手感 较硬 柔软
印透力 差，布反面着色浅 好，布反面着色深
工艺流程 简单，颜色直观易控制 复杂，颜色不易控制
价格 便宜 较贵
丝光工艺 不一定采用丝光工艺 丝光工艺
8. 缩水、起球
8.1. 缩水：指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。
（1）越易吸水的纤维，缩水率越大（例：粘胶>棉>涤棉>涤纶）
（2）织物密度越稀，缩水率越大
（3）织物纱支越粗，缩水率越大
（4）织物的织造、印染工艺不同
经向张力大，则经向缩水率大
纬向拉幅越宽，则纬向缩水率大
由于在织造和染整加工中，织物都受不同程度的拉伸力作用，从而产生伸长变形，其中有部分变形长时间不能回缩。在植物浸水后，由于水分子进入纤维内部和纤维之间，便促使变形恢复，以及纤维产生吸湿膨胀，使组织中纱线弯曲程度增大，互相挤紧，所以使织物的长度和宽度都可能缩短。
我们圣夫岛的产品，在面料上不仅做了预缩水处理，而且在制作成成品时还留有一定的预缩。所以对于我们品牌的产品关于缩水这问题就可以不用考虑的。
8.2. 起球 织物在穿着和洗涤过程中，不断接受摩擦和搓揉作用，织物表面会产生毛茸，若毛绒不及时脱落，就会纠缠成球而影响外观。
本公司布料都会经过烧毛丝光的后处理工序，而令布料不会容易起毛粒。如果没经这道工序，用手来回触摸布料时，会感到比较粗糙，洗得几次便可能会起毛粒。另外我们的产品在加工前经过三道预缩水处理，采用高支高密精梳面料，织物结构比较紧凑，缩水系数控制在国标范围内（4%）。
12. 织物的品质识别
9.1. 织物的手感
手感包括以下几个方面：
织物身骨是否挺括或松弛
织物表面的光滑与粗糙
织物的柔软与坚硬
织物的薄与厚
织物手感的冷与暖
织物对皮肤有无刺激的感觉
9.2. 面料的品质识别：
（1）高支高密丝光纯棉面料制作的高档织物：纯天然纤维、手感丰满、挺括、光滑柔软，厚实细腻，与肌肤接触无任何刺激感，吸湿性、透气性好、无静电产生，对人体有益无害。
（2）低档面料，质量差的织物手感松弛、粗糙、有毛羽、坚硬，稀薄粗俗，与肌肤接触有异样感觉。（市场上售价较低的床品多数有此种感觉）
（3）丝棉面料是用高支纯棉与蚕丝交织而成：纯天然纤维，手感柔软、丰满、光滑、细腻、光亮、与肌肤接触舒适、无任何刺激感，各种性能优于纯棉。外观感觉高档、华贵、豪华。丝棉面料中的天然蚕丝有消除皮肤黑色、治疗皮肤病、使皮肤变美的功效。现代医学证明天然蚕丝所含的特殊丝胶SERICIN成分，具有抗过敏、亲肤性等保护作用。因蚕丝是一种多孔纤维，所以保暖、干爽、透气性特好。
⑥ 纯棉到底有多少种呢
纯棉的种类有灯芯绒，棉布，纯棉被，纯棉织物，全棉。
1、灯芯绒是一种有突起条纹的纯棉面料，突起的部分很象以前煤油灯里的灯心，灯心绒外观舒适，手感柔软，保暖性强，同时也有棉布保型性不好、弹性差、光感不强的缺点。
2、棉布是用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿着时必须时常熨烫。
3、纯棉织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。纯棉织物织物品种繁多，花色各异。
4、纯棉被是床上用品的一种，是用棉花为主要原料，经过机器或者人的加工而成，面积足以覆盖人体的长方形的被子，主要用于睡眠时的保温。
5、全棉指含棉量为100%的衣物或者用品，一般为平布、府绸、斜纹布、劳动布等，与一般布料不同的是它具有防臭、透气、舒适等优点，最好用透明皂清洗。
⑦ 涤棉织物和全棉织物用手感目测法是如何区分的，它们主要的区别是什么拜托各位了 3Q
棉： 纯棉布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易起皱。用手捏紧布料后松开，可见明显褶皱，且褶痕不易恢复原状。涤棉混纺光泽比纯棉布明亮，布面平整，无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。缩水、变形的问题不太容易看出来，只有洗过才知道。还有现在很流行的棉+氨纶（很有弹性），95%棉+5%氨纶比较多见，好的棉氨纶弹性好不易变形且不失棉的手感。 丝绸： 真丝表面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽、柔软，外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”；人造丝绸表面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感虽然也比较柔软，但不及真丝轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。 针织： 针织通常分棉线和毛线两种，棉针织衫手感柔软，最大的问题是穿久了可能会松懈，所以要注意选择织纹细密的，用手抻一抻，弹性比较好的比较不容易松懈；而毛针织衫除了极好的羊绒之外，都会有轻微的扎手感，如果不是百分百纯毛的，还会面临起球的危险，在不显眼的地方用力搓几下，有起球现象的必然禁不起时间的考验。 毛料： 一看手感。纯毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发黏感。二看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。三看弹性。用手将物攥紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹。 金属面料： 金属面料一般分为金属丝交织与金属涂层两种，如果金属丝交织面料摸起来有扎手的感觉，那就一定不要购买；涂层面料如果光泽太过耀眼会显得很Cheap，在面料反面吹一口气，如果感觉不到透气的话，也证明涂层面料质量很差 1、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 2、雪纺 “雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。 3、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称； 缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 4、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 5、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 6、维纶 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。 7、氯纶 氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。 8、亚麻 亚麻具有拉力强、柔软、细度好、导电弱、吸水散水快、膨胀率大等特点。 9、真丝 真丝有吸光的性能，看上去顺滑不起镜面，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高、密度越大的丝绸手感也越好；仿真丝织物虽经过脱坚处理，手感较柔软，但绸面发暗，无珍珠光泽；化纤织物光泽明亮、刺眼，手感较硬挺。另外，丝绸产品应略有刮手的感觉，将两层面料进行摩擦，会产生“丝鸣”声，而其它原料的织物没有。 真丝缩水率较高，购买成品以选比实际需求大一档的规格为宜。如果是选用真丝中高档的货色，最好拿去干洗。 真丝光泽柔和,手感柔软件,质地细腻,相互揉搓,能发出特殊的音响,俗称'丝鸣'或'绢鸣',用手攥紧后放开,皱纹少且不明显,真丝品的丝干湿弹力一致。 10、丝光棉 丝光棉面料优势：面料色泽明亮，久洗不变色；面料具有丝绸面料一般的光泽；面料尺寸比较稳定，垂悬感较好；面料挺括、抗皱性能好、不易起球起皱。
⑧ 涤棉和纯棉的区别有哪些
纯棉与涤棉的区别：
视觉上，涤棉比纯棉的色泽更为鲜亮；如果是印花布，纯棉布的正反面色彩浓度对比会更大些，而涤棉布的正反面色彩较为接近。
手感上，纯棉布松软但不平滑，涤棉布手摸上去感觉有些滑溜。
燃烧法，这也是被业内人士广泛采用最为直观的一种方法。纯棉布，一点即着，火焰呈黄色，燃烧的气味和烧纸一样，燃烧后边缘是松软的，会留下很少的灰黑色絮状灰烬；涤棉布在接近火焰时会先收缩然后熔化，冒黑色浓烟，发出一种劣质芳香剂的味道，燃烧后边缘变硬，灰烬为黑褐色硬块，但可以捻碎。
纯棉对皮肤更好一点，纯棉，100％的棉织品，手感摸起来很柔和舒服。 涤棉是涤纶和棉的混合物，手感不如全棉舒服。穿着和不如纯棉吸汗， 用涤纶短纤维和棉纤维混纺纱线织成的各种织物,俗称棉的确良。
⑨ 纯棉织物分为哪些
纯棉织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。纯棉织物织物品种繁多，花色各异。按染色方式分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉布；也可按织物组织结构分为平纹布、斜纹布、锻纹布。
分类
①本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹
纯棉织物条纹
坯布、原色布。
②色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。
③花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。
④色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。
特点
①吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。
②保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有
纯棉衣服
良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
③耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。
④耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。
⑤卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
缺点
1.容易皱，而且皱了以后比较难抚平。
2.易缩水，纯棉衣物的缩水率是2%到5%，结果特殊加工，或洗水处理例外。
3.易变形，纯棉衣物都会容易变形，尤其是夏装，因为面料比较薄。
洗涤方法及保养
纯棉制品耐碱性强，可用各种肥皂及洗液洗涤。水温应控制在35ºC以下，不宜
纯棉织物保养
长时间在洗涤剂中浸泡，以防褪色，熨烫时温度在120ºC以下，为了保持花色鲜艳，最好在晾衣服时，晾在阴凉处或反晒。特点：舒适，柔软，吸汗，极易皱，易变形，易染色或者变色。纯棉也分为普通的纯棉和高织纯棉，后者是使用高密度的织法生产的面料，具有一定的抗皱效果，但是依然易皱。在良好护理的状态下有很好的视觉质感。
⑩ 谁能告诉我棉线如何分类它的各种特征
1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，薯仔形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。
3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。
(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示：
(1)、棉、羊毛纤维：淡黄色
(2)、丝光棉纤维：淡红色
(3)、黄麻（生）纤维：紫褐色
(4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色
(5)、粘胶纤维：白色紫阴影
(6)、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影
(7)、涤纶纤维：白光青天光很亮
(8)、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。
5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。
(8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。
(9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。
常用概念：
常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
1、按不同的加工方法分类
1、按不同的加工方法分类
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
3、按构成织物原料是否染色分类
（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。