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路過上里
地處偏遠西南邊地的上里，與江南水鄉的周庄和同里是有一些區別的。周庄和同里，處處透出一座村莊的安靜、平和，其本質更接近世俗小鎮生活的味道。而上里，卻因為其地處南方絲綢之路上的特殊屬性而成為一種文化的載體。歷史上有名的茶馬古道就在這里繼續向康藏藏區延伸。
我在上里隨意地漫遊，想捕捉到這座小鎮深處最為人文的鏡像，所獲甚少，但終歸沒有讓我失望。
一座小鎮，如果少了水，無疑是會少了許多生動和靈性的。環繞上里而過的兩條河讓我記憶深刻。上里恰好也就因為這兩條溪河而更顯生氣。兩條溪河都是從附近的山上流下來的，水流不大，不急不緩，環繞上里古鎮而過，默契而自然。
有河，自然就有橋。上里也不例外。上里的橋頗有特點。有隨意在河中搭幾塊石頭鋪幾塊石板的普通小橋，水不急時從橋下過；雨季時，河水則從石板橋面漫過，就像鄉下老家灣里小橋一樣平常。也有高得有些誇張的石拱橋。二仙橋就是高得離譜，完整的半圓形狀，突兀地立於河邊，橋面高出河岸許多，一頭連著上里的老街，一頭則連著河對岸的數百畝平疇。雖是秋冬交替的季節，但橋身中間的石縫里，許多不知名的雜亂野草仍然蓬勃而旺盛。在我看來，二仙橋在鄉間的文化象徵意義遠大於它作為路橋的實際通行功能。
與之相反，上里另外一條河上的石拱橋，其建築特點就有些學術價值了。這座橋，據說是中國歷史上最早的有關立交橋梁的雛形。石橋連接進山公路和上里老街，左端橋面下留有一個約一人高的橋洞，沿著上里老街一條一米寬左右的石板路順著河邊穿洞而過。據說，這條石板路就是當年馬幫和背夫們進山出山的必經之道，屬於茶馬古道的一部分。橋中間的橋洞寬而高大，橫跨河面，可以行船或者竹筏。橋上的路面則供附近山裡壩區往來趕場的鄉民行走。三者連在一起，互不幹擾，設計雖不深奧，但很巧妙地把橋的功能發揮到了最大。
上里因河而生的除了橋，還有一座頗具規模的水碾房。石碾子還在，用來磨米磨面的碾槽也很光滑，但石碾子已經不能再轉動了，靜靜的躺在那裡。碾坊下面，靠水流來帶動碾子的木製大轉輪已經破舊不堪，歪歪地斜倚在水槽中，河水依然潺潺而流，但碾坊最初的功能已經悄然而逝了，落寞地立在河邊，只成了上里古鎮供遊人參觀的景點。
上里河邊一位二十幾歲的年輕人讓我領會到了上里人的生活。
他的穿著非常樸素，與身邊走過的紅紅綠綠的遊客有著明顯的區別。上身是一件皺巴巴的舊西裝，褲腳上還有幾點泥印，腳上穿著一雙舊解放膠鞋。我猜想，這位年輕人並不是上里鎮上的居民，而是附近山裡的鄉民。看到擺在他面前兩個水桶里的一根根一尺來長，手工製作的竹青色的水槍，一下子讓我感到非常的親切，這種竹筒做的水槍，我們孩童和少年時不知玩過多少回。猛然間看見這種久違的兒時玩具，很自然地就勾起了我內心隱藏多年的記憶。年輕人坐在橋邊的石階上，身邊遊人來來往往，他卻旁若無人，安靜而自信，熟練地鋸著竹筒，專心地做他的水槍。遊客帶來的小孩子們對此有興趣，好奇地拿來玩，也順便買一根。至於價錢隨便拿就是了，一元，兩元都可以，年輕人似乎並不介意。
看著他，我的心裡很平靜。在河邊找個竹椅子坐下來，斜躺著，雙腳倚在河邊的石欄上，眯著眼睛享受初冬的暖陽，這種姿勢，簡單，但很幸福。
河岸下的河床上，裸露出的整塊大石頭光滑而干凈，上面有遊客拍照，偶爾發出開心的笑聲。我懶洋洋的躺在竹椅子上給朋友發簡訊：我在上里古鎮的河邊曬太陽。
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