『壹』 關於攝影攝像的基礎知識
1、光圈。光圈是鏡頭中控制孔徑大小的組件，F值越小，光圈越大，景深越小（背景虛化強），F值越大，光圈越小，景深越大（背景虛化弱）。
TIP1：使用極小光圈時，可以拍出星芒效果（一般在F16左右）
TIP2：使用小光圈時，對著白牆或者白紙拍攝檢測鏡頭是否有灰
TIP3：使用極大光圈時，可以虛化前景雜物，如前鐵絲網、柵欄等
TIP4：使用大光圈時，在鏡頭前加一個有洞卡片，可拍出特定形狀光斑
2、焦距。超廣角—24mm以下的焦距，適合拍攝大場景、建築啊、風景、新聞攝影拍攝，人文眼—35mm簡單地說就是拍攝人文最好的焦距，標准鏡頭—50mm，人像鏡頭—85mm，
微距鏡頭—100mm這個段位左右集中了熱門微距鏡頭，長焦鏡頭—200/300mm拍攝鳥類、荷花、運動等較遠的景物，超長焦—300mm以上，狗仔偷拍、野生動物、運動題材。
TIP1：數值越小，焦距越小，視野越大
TIP2：24/28mm—70/85/120mm這個區間就是一般日常用的鏡頭，適用范圍廣！
TIP3：鏡頭焦距為70-200mm，該鏡頭是2.86倍（200/70）的變焦鏡頭
TIP4：等效焦距（實際焦距）
全畫幅（倍數1）、APS-C（尼康、索尼、賓得、富士倍數1.5、佳能倍數1.6），M4/3（倍數2）、1英寸（倍數2.7），鏡頭標注的數值乘以相應的倍數即是實際焦距快門，比1/4秒慢的，就是很慢的快門速度了，比1/60秒慢的，就是慢門，
比1/250秒快的，就是高速快門，比1/2000秒快的，就是很高的高速快門，B門就是按住了快門，你按多久就快門就打開多久，T門就是按一下快門，快門打開，你再按一次快門，快門就閉合對焦模式，MF—手動對焦，AF—自動對焦，AF-S—單次自動對焦，
AF-C—連續自動對焦，AF-A—自動選擇自動對焦一般我們採用自動對焦即可，在拍微距、無色差景物、高速運動時用到手動對焦MF對焦點，單點對焦—分為中心點對焦以及自由點對焦，中心點對焦是固定在放在中心，
單點對焦一般看成自由點對焦，擴展對焦—在連續對焦AF-C下才有，以你選擇的點作為主對焦點，同時在其周圍一圈的對焦點也開始預熱，當目標脫離了你的主對焦點時，周圍的對焦點跟上。區域對焦—是一小片對焦點一起對焦。
哪個點先對上就算誰的，注意不是一大片都是對焦。一般場景推薦AF-S+單點自由點對焦的組合；拍攝運動時AF-C+擴展對焦測光。
3、常用
點測光 評價測光（又叫矩陣測光、多重測光）
4、不常用
局部測光 中央重點平均測光
TIP1：只要相機是開著的，測光就一直在進行中。
TIP2：測光的目的幫助你衡量測光區域的亮度，但和曝光沒關系
TIP3：AUTO檔（自動檔）時，測光會照片拍攝成0EV的中間調（18°灰）在A檔（Av檔，光圈優先）、S檔（Tv檔，快門優先）、P檔（程序曝光），評價測光（矩陣測光、多重測光）的話，那麼曝光補償就是反應整個畫面的亮度。
正確曝光的原則：
a.保證主體是我們想要的亮度
b.保證不要有死白或者死黑的區域，尤其是死白
c.在你後期有把握調節的時候，可以適當在當前畫面中「放棄」某些部分色溫
色溫，單位是K（開爾文），想像一個不發光的黑色的物體——絕對黑體。當我們把它加熱之後，隨著溫度的升高，絕對黑體會先發出紅光，隨後越來越亮，變成黃光，再變成白光，直至藍光。
顏色越紅，色溫越低，顏色越藍，色溫越高。
紅色是暖色，但是色溫低；藍色是冷色，但是色溫高。白平衡
白平衡就是將在不同環境色溫中的白色物體都還原成真的白色。
相機有四種色溫設定：自動白平衡、K、場景模式、自定義白平衡。自動白平衡。
(1)硬光圖片素材擴展閱讀：
技巧：
一.攝影前的准備工作
首先需要事先了解會議內容，實地考察會場的大小、燈光情況、主賓位置、自己拍攝的位置等，以便打下草稿確定要拍攝的內容。在會議的前一天准備好需要的攝像器材並把DV的電池充足電。
二.透過鏡頭介紹內容
拍攝會議內容，會議拍攝內容包括時間.地點.人物.會議的開始.經過和結束等六要素，這是我們在拍攝時需要格外注意的。在會議開始之前可以拍攝一些會議背景材料，例如所拍攝的會場外面的布置。
在拍攝會議的時間.地點.參會人員時需要注意：
時間，一般攝像機都有時間記錄功能，在拍攝時把這項功能打開。如果你覺得光有時間顯示還不能說明問題，還可以在後期製作時加上解說。
地點，可以先到會場外面拍攝橫幅等宣傳標語，這樣可以起到表達會議內容的作用。
參會人員,在會議當天提前到場，把重要來賓的簽到拍攝下來。重要來賓在會議開始前有時會到貴賓室休息，這時要拍下主賓之間握手交談的畫面。
三.開始前的攝影工作
在會議開始之前，先拍攝會場的總體布置(包括主席台全景和會場全景)，接下來拍攝主持人宣布會議開始.全體參會人員鼓掌的畫面。在拍攝時畫面變換要慢，以突出會場嚴肅的氣氛。
四.進行中的攝影工作
會議開始後的拍攝工作十分重要。參加會議的人應該是重點拍攝對象，對於重要的發言人應該用全身或是半身特寫畫面，並且在拍攝時盡量把鏡頭畫面對著重要發言人，這點需要格外注意。對於其他發言的人我們也要對他們進行拍攝，
這不僅是對參會人員的尊重，也是為了把會議拍攝完整。還有就是要拍攝聽眾聽講的畫面，因為只有發言人的畫面會讓會議影像記錄顯得很空洞。
五.結束時的攝影工作
在會議結束時，應該先將鏡頭畫面對著主席台，然後再把畫面轉向起立鼓掌的聽眾，此時要對全景有一定的層次把握。最後在出口處拍攝與會者出場的畫面，以「漸變黑幕」的畫面變換方式結束本次會議拍攝。
有些會議在結束後會有主要領導接見會議來賓的活動，這時應在拍完最後一個發言者後馬上到達接見活動現場，提前做好拍攝的准備工作。在拍攝時要注意拍下主賓的畫面。會議主題明確，會議主次關系分明，完成一次完美的拍攝記錄。
參考資料來源：網路-攝影攝像
『貳』 單反攝影的用光基礎教程
單反攝影用光基礎教程
光線的照射方向
光線以照射方向分類可以分為，順光，逆光，側光這三大類。字面上很好理解，即使你不從事攝影，日常生活中也會對這幾種光線有所認識。但是從攝影的角度去認識這幾種光線是有必要的。
順光
順光的拍攝角度
顧名思義，順光就是與相機拍攝方向一樣的光線，所以畫面內的人物和景物都被光線照亮了，因此順光拍攝的照片通常都很明亮。通常這是我們在日常生活中視覺感受最舒服的一種光線方向。順光也是最為容易拍攝的一種光線方向，因為畫面中的物體都被均勻照亮，所以曝光效果更好控制，較少出現欠曝或者過曝的情況。
側光
側光的拍攝角度
側光則是指光線的照射角度與相機鏡頭的拍攝角度形成一定的夾角，光線從側面照射過來。通常側光是與鏡頭呈60°到120°之間的夾角。相比順光，側光給畫面營造了更多的明暗對比，使得畫面看起來不再平淡，更有活力。側光能夠增強被攝物比如模特的輪廓，讓面部看起來更加立體。在幾種光線方向當中，側光拍攝的畫面層次豐富，細節內容展現得最多，拍攝難度也較小。
側光照亮了挪威的峽灣
逆光
逆光的拍攝角度
逆光是光線照射方向與相機鏡頭拍攝角度相反的光線，光線直接從鏡頭前照射進來。逆光拍攝的畫面明暗對比強烈，畫面視覺沖擊力最強。同時，逆光拍攝能夠拍攝出剪影的效果。
逆光環境下的風光
逆光拍攝對技術有一定難度，尤其是曝光的准確性比較難評估。逆光拍攝因為鏡頭直接面對光源，主體處於光源和相機之間的位置，因此很容易造成背景明亮，而主體很暗的情況。使用逆光拍攝人像時，通常需要使用反光板給模特的背光面增加光照提升亮度，或者直接使用閃光燈給背光處補光。
逆光可以營造剪影效果
光的硬度
也許你沒有注意過，光線是具有軟硬之分的。光線的硬度不同，拍攝出的效果也有千差萬別。
軟光
軟光是大量存在於自然界中的。軟光沒有強烈的明暗對比，因此非常的柔和。拍攝色彩斑斕的物體時，軟光能夠起到錦上添花的作用。當畫面中沒有直射的太陽光時，光線是柔和而分散的，各個角度投射到物體上的光線都差不多。因此，當光線沒有太大的反差時，就要求被攝物體需要有較大的反差，這樣才能使拍攝出的畫面出彩而不顯得單調乏味。
使用軟光拍攝的肖像
軟光拍攝人像會顯得很柔和。在北半球，選擇一個朝北的房屋，在靠近窗口的地方拍攝，這時照射進房間內的是柔軟的散射光，同時可以獲得足夠亮度的軟光，是拍攝室內人像較好的方式。在閃光燈前使用柔光罩，或者使用其他能夠罩住光源卻能夠使光線透出來的東西，也能達到將光源轉化為軟光的效果。這樣畫面中不會留下邊緣非常強烈的硬陰影。
硬光
一天當中正午時候的太陽光最強烈，明暗對比最強，光線最硬。在正午的時候拍攝的畫面會有非常強烈的明暗對比。如果拍攝人像，會在人物的身上留下非常強烈的陰影，使得畫面明暗對比強烈，效果並不好。
正午的太陽下使用硬光拍攝的人像
許多人造光源也屬於硬光，比如閃光燈。直接使用閃光燈拍攝，被攝物體的亮部會被照射的非常的亮，明暗對比強烈，人物的邊緣會留下邊緣非常明顯的陰影。
光線的種類
自然光
對於攝影師而言，自然光是最容易獲得的一種光源。風光攝影師完全依賴自然光，對於人像攝影師，自然光也是非常重要的光源來源。
自然光有非常多的好處。觀眾對利用自然光拍攝的照片接受程度很高，因為我們就生活在自然光當中，非常熟悉和適應自然光。自然光的獲取沒有任何成本，且使用起來非常直觀，你眼睛看到什麼樣，拍出來就是什麼樣。
自然光環境下拍攝的鬱金香
盡管我們對自然光很熟悉，也很容易獲得，但是要想利用好自然光拍出優質的照片，就需要先對自然光有充分的了解。
我們知道，地球因為自轉才會形成白天黑夜。從地球上觀察，一天中太陽的角度是一直在變的，從日出時最低，一直到正午時分升到最高，然後逐漸回落，日落時又回到地平線以下。因此，太陽角度的不同，光線也有很大的不同。當太陽的角度低的時候，光線是較為柔和的，而當正午，一天中太陽角度最高的時候，此時的光線質感也最硬。
風光攝影因為只能使用自然光來拍攝，因此需要充分認識一天中不同時候的光線對拍攝的影響。
初學者通常會在一天中任何時候都會拍攝風景，尤其是旅行中更是如此。但是通常這樣拍攝的照片都效果平平。對於經驗豐富的攝影師來說，通常會選擇在日出或者日落的前後半個小時來拍攝，此時太陽的角度較低，畫面中的明暗對比豐富，天空中的雲層也會被太陽的光線渲染的層次分明。攝影中通常把這段時間稱為黃金時間。
日出後和日落前是風光攝影的黃金時間
可是，因為日出或者日落時太陽的角度很低，所以很容易就把太陽拍攝進來。而即使太陽非常貼近地平線，它仍然是最明亮的物體。當相機取景器中出現了太陽，很容易使得畫面背光處呈現一片漆黑的狀況，所以需要略微增加曝光補償，以使背光出的畫面細節得到提升。不要怕增加曝光補償會使太陽過曝，只要拍攝到了太陽，它必然是過曝的，所以這很正常。
但是，這樣明暗對比過渡非常強烈的照片也會使一些細節丟失。因此可以使用HDR拍攝的方式，通過拍攝多張不同曝光值的照片，增加捕獲的信息。通常我會拍攝5張，分別為-4EV、-2EV、0EV、+2EV、+4EV的照片。這樣，低曝光度的照片用於捕獲畫面中亮部的信息，而高曝光度的照片用於捕獲畫面中暗部的信息。然後在後期通過HDR軟體合成，能夠囊括比單張拍攝更多的細節的照片。關於HDR拍攝的內容較多，我將會在後續的教程中具體講解。
對於風光攝影師來說，自然光尤為珍貴。當你去一個陌生的地方，可能對場景和太陽日出日落的位置不熟悉。不要緊，可以在SunCalc這個網站了解。SunCalc將太陽日出日落的角度以及其他信息直觀的疊加在地圖上，只要找到你的目的地，就能夠知道什麼時候日出，什麼時候日落，每時每刻的太陽的角度等等，非常的方便。
閃光燈光線
閃光燈通常是為了拍攝人像而准備的。與自然光不一樣，閃光燈是只要你需要，隨時就可以使用的。
一支尼康外置閃光燈
閃光燈的種類很多，功率大小也不同。如果你希望使用閃光燈那麼最好拋棄機頂那隻的閃光燈，這不僅因為功率小，而且角度與鏡頭視角一致，使畫面看起來非常單調。你可能會購買外置閃光燈，同樣，也並不推薦安裝在機頂使用。經常會看到新聞記者或者婚禮跟拍會把閃光燈安裝在機頂使用，這是因為場景受限，主體頻繁變動，不得已而為之。
閃光燈的功率可調，但是盡管使用較低的功率，但閃光燈的光線仍然屬於硬光，能夠在被攝物留下較為明顯的陰影。所以，通常閃光燈需要搭載柔光箱來使用。柔光箱有各種不同的形狀以及大小尺寸，用於不同的拍攝目的。柔光箱的尺寸越大，光線也就越柔和。被柔和後的光線看起來較為自然，更接近自然光的感覺，畫面看起來較為舒服。
直接使用閃光燈輸出的硬光在人物邊緣形成明亮的光影
使用閃光燈與柔光箱拍攝的光線柔和的人像
關於閃光燈的內容太多，世面上有很多書籍專門講解閃光燈攝影，網路上也有很多教授閃光燈使用的視頻教程。因此我就不深入講解了。
LED光線
近年來隨著LED的普及，有越來越多的LED攝影燈涌現出來。相比傳統的閃光燈，LED燈有獨特的好處。
LED燈
LED的光源是持續的，因此當你使用LED燈打好光，你拍到的畫面和你看到的畫面是一致的。很多品牌的LED燈可以無極調節光源的亮度，並且具有雙色溫的燈泡，能夠調節光源色溫，使LED燈適應的場景更多，能夠營造的效果更豐富。
相比閃光燈，LED的燈的光線質感沒有那麼的硬，光源的特性更加接近自然光。因此在使用起來，你會感覺更熟悉，更容易掌握，沒有閃光燈那麼難以把控。
得益於LED的燈泡小且節能的特性，可以製作為各種形狀。比如有一種環形的LED燈，可以置於鏡頭前方，這樣拍攝微距，給昆蟲補光，則是非常方便的。
但是LED也有不足，最大功率相比閃光燈，尤其是與大功率外拍燈相比，功率有很大不足。因此想要用LED壓暗環境光是不太可能的事情。
光線的強度
按照光線的強度劃分，可以分為強光，弱光。
晴天戶外的光線屬於強光的范疇，在強光下拍攝，光線沖擊力很強，光線質地較硬，畫面明暗過渡劇烈。而陰天或者室內拍攝，光線則屬於弱光的范疇，光線並不直接照射在被攝物，方向為散射光，光線明暗過渡平緩，畫面較為柔和，但也容易出現層次不足的情況。
強光的照射下樹葉顯得非常的通透
而比弱光更為微弱的則是夜景拍攝。此時沒有一個主要光線來源，光線多為城市照明與霓虹燈的光線，光源也非常分散。因此，拍攝夜景需要使用三腳架，因為曝光時間會很長，同時構圖也十分重要。
在黃昏時光線昏暗，而煙花的光線則大放光彩
很多人會認為，光線越強，拍攝的質量也就越高。其實這是不正確的。光線的強弱與拍攝的質量沒有直接聯系。任何一種光線都與拍攝意圖聯系的，有的主題適合使用強光，有的主體適合弱光，而有的夜景拍攝的也非常的出彩。質量由你如何使用光線來決定，善用光線，就會拍出優質的照片。
平方反比定律
需要牢記一點的是，光線的強弱變化的方式。盡管因為地日距離遙遠，所以地面上任何距離的都不足以影響光線的強度，在戶外利用自然光拍攝不用考慮。但是，在室內使用戶外透進來的散射光，或者閃光燈的時候，光線是隨著距離變化的。
具體的表現為，每當被攝物體距離光源的距離增加一倍，光線的強度就下降到四分之一。
光的平方反比定律
因此，當你把光源從距離模特一米增加到兩米，那麼照射到模特身上的光線強度只有原先的四分之一。假設光圈和感光度不變，那麼如果原先的快門速度是1/200秒，現在則需要1/50秒。如果你不希望相機的拍攝參數改變，那麼你就要把光源的光照強度增加為原先的4倍，如果你原先使用閃光燈1/64的功率拍攝，那麼現在需要調整為1/16的.功率。
當你使用人造光源，比如使用閃光燈拍攝的時候，就尤其需要注意平方反比的定律。稍不注意改變了光源與模特間的距離，則很有可能使拍攝的曝光效果發生很大的變化。
光線的加工
我們不論在拍攝時使用自然光還是自造的光源，都可以對光線進行加工，或者自己想要的藝術效果。
使用顏色濾鏡，可以改變光源的顏色，拍出與眾不同的色彩。濾鏡也可以疊加使用，營造層次豐富的光影效果。在時尚攝影中，這種對光線的加工方式使用的尤其的多。
左右兩盞光源分別使用了紅色和藍色的濾色片
使用形狀過濾工具，可以形成具有紋理的光影。比如使用百葉窗過濾光線拍攝模特，能夠拍攝出不一般的藝術效果。
柵格化的百葉窗在模特身上留下藝術性的光影，為照片添彩
光線的加工是一種開放性的手段，它可以提供無數種組合的可能性，為拍攝效果做進一步的提升。而對於你，需要做的就是去嘗試其中的可能性。
光線的混合
在使用Photoshop做創意圖片製作的時候，也許會使用到過個圖片素材。自然，不同的圖片素材中的光線也是不同的。在進行設計的時候，需要注意光線的性質。
在一個場景內的光線應當是統一的，光線的方向，硬度，強度等屬性應當與光源的屬性契合，這樣看起來的效果才夠逼真。
到這里，這一系列攝影入門基礎教程就結束了。我將稍作休息，開始講述主題化更進階的攝影教程。
單反攝影入門基礎教程(13)——如何拍攝全景照片
全景照片能夠展示比廣角鏡頭更加廣闊的視角，畫面相比傳統的視角更震撼。
全景視角比普通照片效果更震撼
全景照片並不新鮮，很多相機甚至手機都帶有全景拍攝模式。但是這些自動化的拍攝方式都有一定的局限性，有時候並不能生成完美的全景照片。所以，想要獲得好的全景照片，就需要使用手動拍攝後期合成的方式。
說起來手動拍攝後期合成的方式感覺很困難，其實做起來並沒有想像中的那麼復雜。但是在拍攝全景照片的時候，需要注意照片拼接的可能性。
人的大腦非常神奇，可以將成千上萬塊沒有重合部分的拼圖拼起來。但是電腦不行。只有當你拍攝的全景照片相鄰的兩張擁有一定的重合部分，電腦才能根據這個重合部分確定位置關系，將照片很好的拼接起來。所以電腦勝在運算性能強大，只是智能化還遠不及人腦。
要保證相鄰的照片有一定幅度的重合，才能順利在後期合成為全景
前期拍攝
拍攝全景照片時，盡量使用等效焦距24mm以上的鏡頭拍攝，35mm的焦距是個不錯的選擇。使用廣角鏡頭拍攝，鏡頭焦距越短，畫面的透視畸變也就越厲害，在後期的軟體合成的時候會有較大的可能性會導致合成失敗。為了避免這樣的情況，拍攝時使用的焦距也需要注意。
在拍攝時你可以將相機橫著握持或者豎著握持，兩種方式都可以。我更傾向於使用豎著握持的方式拍攝，這樣合成的後的圖片尺寸能夠更大一點，整體的比例也不至於太扁。
全景照片通常是為了拍攝風景，所以可以使用較小的光圈以保證較大的景深，比如使用F8或者F11拍攝。這么做還有一個原因是為了避免每張照片出現較為嚴重的暗角。所有的鏡頭都會存在暗角的情況，只是程度不同。通常在最大光圈時暗角最為嚴重，縮小幾檔光圈後，暗角就會消失到幾乎不可見。這樣對於拼接是較為有利的。
接下來要做的就是拿起相機開始拍攝。拍攝時記得使用RAW格式記錄，以便給後期留下充足的餘地。你可以拍攝兩三張，也可以是五六張，亦或是十多張。可以是120度，也可以是180度，亦或是360度的照片。不過，為了避免在後期合成時讓電腦卡成狗，還是盡量量力而行
使用手持拍攝的5張全景
手持還是三腳架?
無論是手持拍攝，還是使用三腳架拍攝，兩種方式都各有各的優勢。
在我拍攝的幾百張的全景照片中，幾乎99.9%的照片都是手持拍攝的。好吧，我承認我懶。因此，這也是手持拍攝最大的優勢所在。你不需要費心費力去架設三腳架，拍完旋轉一下再去拍攝下一張。手持拍攝很方便，而且很快。
但是手持拍攝的最大弊端也很明顯。沒有穩定的支撐，容易導致每張照片的上下或者水平的角度都會不一致，抖動也會對畫面的清晰度產生影響。當你拍攝的越多，你對畫面的上下或者水平角度的把握也就越好，因此這可以通過多多的練習來把影響降至最低。而抖動的影響則可以使用鏡頭或者機身的防抖功能來避免。
但如果你把握的不好，或者鏡頭及機身並不支持防抖，而快門又無法達到安全快門呢?那還是盡量使用三腳架拍攝最為安全。三腳架能夠保證你拍攝的照片足夠清晰，而且每張的上下或者水平角度都是一致的。
如果條件允許，盡量使用三維雲台，而非球形雲台。三維雲台可以只調節一個維度，而球形雲台則很難做到調節水平角度時不影響到垂直角度。好在有些球形雲台帶有全景拍攝功能，底部具有一個可旋轉的轉軸，方便拍攝全景。
三維雲台(左)與球形雲台(右)
後期合成
後期合成的工作需要在電腦上完成。市面上有很多種全景製作的工具，大部分都很好用也足夠傻瓜化。不過在這里，我並不想針對單獨的軟體來做介紹，因為後期處理中必不可少的Lightroom和Photoshop都支持全景照片的合成，而且我相信這兩款軟體也是在攝影師中最為廣泛使用的。我將針對這兩個軟體來講解如何製作全景。
需要先說明的是，我並不會把軟體的所有步驟都一步步講解，正如講解攝影原理時並不會講解具體的操作，具體的操作你自己去看說明書。所以，我認為你具有一定的軟體操作基礎，我將僅僅講述涉及到本主題部分的操作方式。
Lightroom
將你拍攝的全景照片導入到Lightroom中，然後選中全景照片組成部分的每一張圖，點擊滑鼠右鍵，在彈出的菜單中選擇Photo Merge(照片拼接)→Panorama(全景)。
Lightroom生成的全景預覽
這時Lightroom就會自動嘗試拼接全景照片，並生成預覽。當預覽生成完了之後，你可以選擇自動將空白部分裁剪掉，以及調整鏡頭畸變的修正強度。當你做好適當的調整後，點擊確定Lightroom就會自動為你生成好一張全景照片，整個過程自動化程度很高，人工可操作的參數調整較少。如果你前期拍攝的較好，Lightroom的全景合成的效果是很不錯的。
自動裁剪功能可以從內容裁剪把邊緣空白部分舍棄
從Lightroom CC 2015.4版本開始，全景拼接增加了一個Boundary Warp(邊緣扭曲)功能。以往拼接完成的全景圖片都存在一些透明區域，通常的做法是在內部做裁剪，但是這樣會損失不少像素。而新的邊緣扭曲功能則能夠自動扭曲邊緣以填充畫面空白區域，而且效果還相當不錯，推薦使用。當你把參數調整至100後，整個畫面都能夠填充滿，這樣不會有像素浪費掉了。
邊緣扭曲可以填充透明區域，使照片尺寸比自動裁剪更大
需要注意的是，邊緣扭曲功能會讓建築這類主題的攝影中的線條變形，看起來會變彎，有點魚眼鏡頭透視的感覺，可以在後期調整透視修正。
如果你使用RAW拍攝的話，Lightroom生成的是一個DNG格式的文件，這是一個通用的RAW格式文件。你可以有足夠的空間來對圖片進行後期處理。
Photoshop
使用Photoshop拼接全景相比Lightroom有更多的自由度，不過難度也更高一些。首先啟動Photoshop，然後點擊File(文件)→Automate(自動化)→Photomerge(圖片拼接)。
Photoshop的圖片拼接窗口
這時在彈出的窗口中，可以在左側選擇全景的拼接方式，這取決於你是如何拍攝的，通常情況下，選擇自動模式就可以了，Photoshop還是相當智能的。右側上方的就是需要拼接全景的圖片列表，把需要拼接的圖片添加進去，Photoshop支持JPG格式的文件，也支持直接使用RAW格式的文件。
下方有幾個選項，Blend Images Together(混合圖像)，這個是要勾選的。Vignette Removal(暗角移除)建議勾選，這樣可以保證在兩張圖片拼接的邊緣不會因為鏡頭暗角而出現明顯的亮度不自然的情況。Geometric Distortion Correction(幾何扭曲校正)，當你使用較廣的鏡頭時，比如小於35mm的焦距，畫面四周的透視畸變就比較明顯，在拼接的時候就會影響最終效果，勾選此項，Photoshop能夠做一定程度的校正。當然這幾個選項都比較耗費時間，但是我認為為了最終輸出的高質量的照片是值得的。最後一個Content Aware Fill Transparent Areas(使用內容是別天空透明區域)我認為沒有太大的必要，如果你喜歡也可以勾上，但是這很花時間。
用Photoshop合成的全景
剩下的就是等待Photoshop自動處理，電腦性能越好自然話費的時間也越少。Photoshop完成拼接之後，所拍攝的每一張全景都會成為一個單獨的圖層，然後以圖層蒙版來保留需要顯示部分。針對Photoshop自動拼接不完美的地方可以手動調整。較多的圖層非常佔用空間，所以，當你調整完成，對全景拼接效果已經很滿意了之後，我建議你將圖層合並。
Photoshop會為每張圖片建立圖層並以蒙版遮罩住
和Lightroom不一樣，Photoshop是需要自己手動保存的。我建議你保存一份PSD或者TIFF格式的高質量源文件，然後單獨另存一張JPG格式的文件，用於網路分享等用途。
對電腦性能的要求
全景照片的合成是後期處理中對電腦的性能要求較高的。你的相機像素越高，拍攝的照片越多，對電腦的要求就越高。否則，電腦處於長時間的卡頓中，嚴重的情況下可能對導致電腦死機。
因此，不論是處理全景照片的合成，還是一般的後期處理，最好保證電腦能夠有足夠的性能，尤其是內存的大小，這對全景合成至關重要，電腦處理中的數據都存儲在內存中。在使用了5年的16G內存後，我發現系統有時候已經難以應付拍攝太多張數的3600萬像素的全景照片。因此我在上周購入了新機，裝配了64G內存，可以保證很長一段時間內夠用。所以作為參考，我建議你最好使用16G內存，最少也別少於8G。
在8G內存的電腦上拼接5張3600萬像素時的系統性能佔用
當我在公司只有8G內存的電腦上嘗試拼接5張3600萬像素全景照片時，內存與硬碟的佔用極高。當內存不足時，系統會將多餘的數據寫入硬碟上的虛擬內存中，等到有足夠的內存時再從硬碟的虛擬內存中讀取出來。所以，如果內存不夠大，盡量使用固態硬碟，這會比機械硬碟快很多。
拍攝全景照片其實並不難，電腦上的後期操作更是非常簡單。而前期拍攝需要注意一些要點，多多練習之後就能拍攝很完美的全景照片了。
『叄』 商業攝影黑色的鞋子怎麼拍出質感。一般拍白底，是用硬光的嗎要有質感，陰影要好看。反正就是要有立體感。
朋友，你問的這個問題真夠厲害的，一般的商業攝影，也把鞋類列為一個專門的拍攝項目。
在商業攝影上鞋是分類的，就是塑料、布和皮（光面、反皮），好啦！從最難的開始吧。
----黑皮鞋，光面的，這是商業攝影裡面最為難的一種。----
你現在燈具配置我不清楚，這里介紹的是日常拍攝的器材，其實現在的燈箱、燈具和燈架也是不貴的，如果致力於商業攝影也應該有類似配備吧。
---背景---
你所要的白底是不能拍得好黑皮鞋的，因為光在白底上會做成反光，讓黑皮上有難以控制的白光斑（特別是沿鞋邊的反光），所以建議使用中灰背景底，拍黑皮鞋一般曝光都是需要加的，這樣，灰色的背景也會邊成接近白的或者灰色漸變白的，也可以襯托出一點高檔的味道，如果是褪地的也是非常容易分辨操作的。
---光---
這是非常重要的，你應該也是行家了，會問這的問題也是非常專業的。
光基本都是柔光箱提供的光影，基本不贊成用硬質的強光，因為這種光會造成非高的反差，導致損失層次乃至細部層次，除非你是拍攝創意圖片以局部表現為目的。
鞋，尤其是男鞋，重要的部分是鞋的頭和後跟的位置，一般鞋的擺放就是和鞋成45°的標准描述鏡頭，這樣就需要有一個吊臂把一個長約1.2米的燈箱做為頂略逆光的擺放，燈箱的傾斜角度就要看你的機位成的入反射角度，在取景里就可以確定描述反光的（高光位）的確定，一般是在鞋的側和面之間，如果是有邊的就略偏側面，用長的燈箱是保證其反光的連續不斷，還要准備一下黑色的布和夾子，把影響鞋高光的多餘光用黑布在燈箱前做遮擋，這就是第一盞燈。第二盞燈是用鞋後跟的側逆光位置這燈箱就不用太大一般的50~80cm均可（如果拍的是俯視圖就要兩個相同長度的柔光箱），也是用黑布把多餘的照射光遮掉即可。
---測光、曝光---
一般是在選用入射光測光方式，測光表放於產品的中間，白球方向向鏡頭位置，首先是兩個燈分辨測讀數，上為主光側為輔光，基本兩相同的讀數，或者主比輔光多0.5，也可以，要視你需要的調子來定，最後再兩個燈同時開啟，測一下總光亮度，相機的設定基本按照總光度來設置，預拍一張，看看高光和暗位的層次，做到高光位置有亮層次，暗位也可以清晰描述紋理，基本黑色的也要加一點曝光量的，要在你監視圖片後確定。
注意遮擋，光不要攝入鏡頭，一般好的機位可只有一個的，用點心思自己做一下遮光器具，這樣的工作效率會提高不少。
鏡頭盡量採用60-100mm的焦段，因為這個范圍內的透視和變形可以控製得比較自然，光圈當然是採用最佳的f8-11，這樣可以保證有良好的景深和細膩的畫質表現，如果是大功率的閃燈就可以容易達到這樣的曝光組合。
一個穩固的腳架是可以讓你得到素質的保障，特別是可以讓你認真構圖，布光時可以觀察到其變化等。
上述講的是基本的原理，這里的拍攝沒有一個刻板的公式的，只是一個大方向，要根據具體的客戶要求和材質來確定這個光的角度、強度和光比，如果遇到太光亮的實在沒有辦法也需要啞光劑來處理一下的（最好不用，用光的調整來遷就，因為啞光劑會破壞產品的質感效果），不要相信什麼打蠟和刷鞋油之類的，這只會讓你的布光更麻煩（客戶也會對你不滿的），出廠的鞋已經是做得非常好的，挑選它們高光位置沒有砂眼、平滑、皮質均勻的（一般讓他們先挑選，最好多備一兩雙）為拍攝對象。
還有的，不少鞋有一個金屬的商標（logo），這東西非常難處理，如果追求一次成型的，這個還需要更多耐心調節光來遷就，或者添加局部的反光器（小鏡子）做為局部的光調整，還有就是可以後期另外拍一個特寫然後p上去。
附上一張產品的標准圖（網上搜的），看看有否參考。
『肆』 如何拍攝雜志封面
學習拍攝雜志封面——英國WIRED雜志
你想知道一個雜志封面的誕生過程嗎？看看攝影師Chris Crisman怎樣製作2012年11月的英國WIRED雜志吧！
先看看封面完成品：
照片主要包含一共16人，那麼怎樣把每一個人都拍好呢？
Studio主要用了3顆燈作照明：1顆大型的蜂巢燈作主要側補光，1顆燈作主要正面補光，然後利用一顆小型的蜂巢燈加上黑板來創造Hightlight光源，令人物的臉具焦點。
每一個人像都拍攝好之後，便到了後期這部分了，工作人員努力的跟雜志編輯了解，然後合力把眾人都加到同一張照片內，出來的效果非常好！
而原來後期的時間也不少，看看後期專家Taisya Kuzmenko的介紹：
「起初，封面應該只有三個人，我們弄好以後看起來相當漂亮。然後，我們收到了來自英國的驚喜——我們的任務是創造一個三重的的折頁，和加入很多其他人。第一步是創建一個背景- 一個干凈的和有趣的環境下放置所有人。在使用了不同的素材和照片，我創造了這個背景。下一步是准備放置所有的人到背景，其中包括許多小時的Pathing和Masking、清潔和基本色調調整等。一段時間後，每個人都在新畫布上有了自己的位置。該項目最大的挑戰是把16人放在同一個畫布上——光、色調、陰影要匹配並且看起來更自然。每一個小細節也很重要，很多時候，我也會發現自己在300％放大情況下工作。」
就是這樣，一個漂亮的雜志封面便誕生了！
一張圖學習人像布光
人像布光不是一件容易的事。如果你使用沒有造型燈的熱靴閃光燈，就更加難以預估拍攝效果。不過，布光還是有一些基本方法可以遵循的。一旦你掌握了這些基本技巧，就可以自己延伸並發揮，創造出屬於自己的東西。
這里是一張來自DIYPhotography的《人像布光速查卡》。從中你可以看到一些基本的單燈布光效果。即使更復雜的布光也是圍繞著主燈展開的。因此熟悉了這些效果，並加以反復嘗試，你就能迅速掌握人像布光的技巧。
跟迪士尼海報學習專業布光技巧
「 沒有什麼東西是不能用光線使其變漂亮的 。」——拉爾夫·沃爾多·艾默生
人魚公主
這張是由奎因·拉蒂法扮演的迪士尼動畫《人魚公主》中海巫婆烏蘇拉的海報。一般我們都會簡單地認為這樣的海報主要是靠Photoshop來製作。雖然海報的背景和色調等肯定少不了Photoshop的功勞，但是別忘了主體人物的效果也是經過嚴格且專業的前期 拍攝 才得到的。畢竟Photoshop無法控制人物頭發和面部的光影，也無法決定哪些地方是高光，哪些地方應該有陰影。
下面是這張海報 拍攝現場 的照片及布光圖。我們可以看到拍攝這樣一個人物共動用了9個布光器材，7支燈和2名助手。
燈光
接下來是《白雪公主》中邪惡的幕後。這張海報因為環境簡單，所以布光也相對簡單一些，只用了2支燈。
燈光
下面還有幾張迪士尼的海報作品供大家欣賞。有興趣的讀者不妨自己猜測一下這些海報背後的 布光方法 。
貝克漢姆飾演的白馬王子
白雪公主
小飛俠彼得·潘
灰姑娘辛迪瑞拉
別再怪器材！攝影進步最大障礙是你自己
1.我沒有錢買好的器材
器材是造就一個好的照片眾多因素之一，依照你的攝影需求，有些可能根本不需要好相機。台灣不少出名的旅遊攝影者如小帆與KYO用的都是便宜相機。戰地記者如我遇過的諾貝爾獎攝影團隊得主之一 John Rosted 也不要求非Leica 不可，國際婚禮比賽常勝軍 Davina Daniel 用的則是 Nikon 35/2，一顆不少人覺得「傷眼」的鏡頭。這些都是我所遇過值得學習與當目標的攝影者。常常記住，不要讓設備拘束住你自己，除非你的攝影目標就是設備，不然能讓你達成目標的就是好器材。
世界級的攝影者有極強的風范，這位拍地雷
2.攝影出名的人很多很高傲
一些台灣職業的編輯與闖出名號的攝影者我都有聯系，我一個高傲的攝影者都沒有遇見過，所以無法體會。至於國外遇過的攝影前輩更是親易近人，完全沒有國際知名獎項得主的驕縱。技術永遠容易被取代，到最後一定是攝影者本身的理念與生活引起觀賞者的共鳴、認可。並不是偉大的作品造就偉大的攝影者，是偉大的人才能拍出偉大的作品。一個值得尊敬的人會高傲嗎？我還沒碰過。
我沒見過不謙遜的攝影大師
3.有人說我拍錯了
（或這張構圖有錯、該不該修圖….etc)
藝術沒有規則，因為它具備了各種無法固定的變因。不同的價值觀，不同的時機點，不同的觀賞者，不同的地點，都會讓藝術的優劣變動。你認為你拍對了，你就對了，你需要他人認同，那就聽他人的，說穿了其實就是這么的莫名其妙。
個人來說我最喜歡看素人的照片，套句我認為很厲害的攝影者說的話「當一件事物回到最原始的狀態，那就是純粹。」我喜歡看攝影者那顆純粹的心多於技術與構圖。所以常常我愛的照片沒人愛，因為大多看起來像沒學過的人拍的。
4.我不是職業的拍不好
這兩回事，真要說的話得獎與創作者常常不是職業的。職業的攝影者必須長時間做跟自己喜好無關的工作，只是比較起一般人更常接觸攝影，並且以那為主要營收而已。不要把職業與作品的程度相提並論。也有些人說許多婚攝不專業，老實說真的不是這樣講，是許多素人練到職業等級（但說到專業態度還是有差）。不要因為自己不是職業而怠惰，不要因為人家是職業而做不合理要求。攝影師也是上班族，有家要養的。
5.為什麼你機運這么好有許多合作機會?
一是運氣，二是我的本質是「交朋友」。比我有才（財）的人太多了，但人與人之間的合作常常是運氣與快樂。我喜歡介紹有才能的人彼此認識，甚至有推薦自己創作平台給我所認識的其他好攝影者跟作者，只是最後都沒有結果。喜愛與分享朋友是我最大的攝影與人格特質，從我的編輯、廠商、同事、陌生人，常常都象是我的朋友，不管是否有生意往來，我希望我們彼此因為對方而有個愉快的一天。想要運氣好，那先從善待他人開始。
攝影到最後引起共鳴的.，常常是攝影者的人生態度
6.器材控好討厭
我也是器材控，只是不捨得花這錢，不然早開攝影器材博物館了。從iPhone 到 Leica MP 我都愛，從 Canon 18-200 到 85定焦我都不忍離手（但除了18-200之外都是朋友的）。
直到現在我還會拿出老爸的 Polaroid SX-70，剛學攝影的 Sony 828，與陪我見證世界的 18-200 清理與把玩。連IKEA的贈品相機我都想要，大三元咖啡杯也差點買下。雖然敝人尚不捨得買 Leica，但如果有展示會，免費把玩的機會絕不錯過。器材控目前有點貶低的意味，但真的，我所遇到的器材控都是愛攝影成痴的好人，每每遇到都給予我許多珍貴的意見與知識（還有300 定焦與LEICA讓我玩）。
我不是器材控誰是啊，這不是我
7.愛攝影的好多色狼
……你要我怎麼回？
很多色狼這點……我也是攝影者，也生小孩了，所以不好回答
8.好討厭攝影嘴炮
本人為攝影旅遊專欄作家，不論我怎樣回都好像自打嘴巴。只能說我自己會多注意點，謝謝你的提醒。
不喜歡嘴炮就別花時間看，去照相啊
9.給予學生攝影者的建議
攝影很難當飯吃，好好考慮。藝術與興趣是修心與分享，善待他人多些誇獎聽起來很玄但真的會讓你的作品進步。許許多多的世界有名的攝影者年僅20多歲就出道（得獎也是20多歲），年紀與作品並無絕對關系，你甚至可說年紀輕的可塑性與創意更好。
我所愛的攝影者幾乎年紀都比我小。小帆三十齣頭，DAVINA 25歲，王婉瑜也小我十歲。以上這些人我都有買他們的作品與要簽名。
我預計五年內幾乎所有現在的攝影名人都會被20歲的人壓迫，這是無法避免的世代交替潮。
攝影世界的熟成所需的BASE由數位時代開啟了，然後是技術由科技的便利性所克服，接下來的是特色，目前每種風格都有出名的攝影者當指標可學習與超越。被這樣的時代養育出來的就是年輕卻有極強美術感、個人特質、可塑性的玩家。
我這年紀的很類似攝影摸索期的樣品，被追求器材、理論、構圖等問題消耗掉太多的時間，所以相對的作品許多看不出個性，只求中規中矩的構圖與銳利。年輕人最常犯的錯誤則是不持久，基礎沒打好認為都懂，自我意識強不聽他人意見，讓最後的成長受到拘束。
我這年代的人照片大多中規中矩
人最大的障礙，永遠是自己。
最後請不要叫我大大，這我很尷尬，叫我John就好。老實說你們找我出來一起拍，我很可能拍的沒你們好又被你們叫大大，真的很難熬。
對角線構圖讓你的人像攝影作品充滿動感
人像攝影作品要講究曲線， 如果不能體現自然的曲線，就要想辦法人工製造一些曲線，折線。
比如：身體能彎的折的，你都彎一下折一下就有可能會很有效果。 比如膝蓋，手指，腰，脖子都是活動的關節，嘗試不同的組合。
人像對角線
對角線在人像攝影中用的好的話可以使照片活力大增。
對角線給照片主要的貢獻是帶來動態的因素，所以不適合拍「正規」的照片。
比如大頭照，很難把大頭照拍好，如果稍微傾斜效果就很容易出來了。 就是用對角線構圖。
大半身像的對角線構圖
當您的模特不太會擺pose，或者沒有好的身材，或者沒有好的服裝，或者沒有好的背景，您不能說模特不合格，呵呵，攝影師還是有活兒乾的。這時大頭像和大半身象是首選。只要活用對角線構圖，您會發現服裝，背景甚至身材都是次要的了。
用彩色拍人像的時候一定要使背景精良簡單，不至於喧賓奪主，尤其是大半身和全身人像。
如果沒有純白背景，可以用白色或者淺色床單代替，然後用一個閃光燈打到背景上，並且背景曝光比人物曝光至大2檔。
大半身象俺指的是那中拍到模特腰部一下到膝部的片子，這個時候模特身體大部分，尤其是手都被派在片子里了，和半身像一樣，關鍵的關鍵是如何為模特的手擺pose。
手和手臂得pose很多，可以用前面的「彎折」辦法，也可以撫摸頭發，跨在腰部，很多pose里模特把手放在大腿（這時模特最好看著攝影師您），或者彎腰去摸小腿（這時模特最好看著小腿）。也可以借用道具，如太陽鏡，帽子，手袋幫模特擺pose。
低角度對角線構圖
低角度的另外一個特點是可以躲開地面上不必要的東西，使得構圖簡單（這是紐約教材三大紀律之一），另外就是可以利用背景的線條構造更過的對角線。
高角度對角線構圖
高角度善於突出模特的身材，曲線，只要再加以動作配合，極其容易拍出誇張的效果。
「日本風」拍攝技巧
不同國家的人拍照，各擁有獨特的味道。今天為大家介紹一種我很喜歡的簡約風格 - 日本風。
日本攝影師拍出來的照片有什麼獨特之處？一般而言，有以下幾個特點：
多採用自然光
多留白背景，較簡約
彩度和對比較低，較柔和
在日本風的拍攝當中，「如何取景」擔當了很重要的角色。請大家記住一個重點：和諧。照片看起來和諧，日本風就自然顯現。筆者這次以靜物拍攝為目標，包括食物、雜貨和室內空間，都能在家中拍攝。
一、在室內拍攝技巧
1、使用自然光
窗口光是最重要的元素，能夠拍出自然色調。注意拍攝時要關掉其他燈具，若光源不足，可以使用反光板和調大光圈。（白色卡紙、珍珠板或布也可以）必要時請使用腳架協助，切勿使用閃光燈，因為閃光燈的硬光使物件看起來不和諧。
2、細心留意日光變化
不同時間拍攝，色溫是不同的。大家不妨留意一整天的日光變化，你會發現日出前和日落後呈很重的藍調，是冷色溫；上午至下午的是暖色溫，帶黃調。避免中午拍攝，日光都是柔和的。若在清晨或天黑前拍攝，別有一番味道。
3、思考拍攝角度
從正上方拍攝能展現形狀有特色平面的東西；有高度的東西能從斜上方或正面拍攝；近距離拍攝特寫局部。不同角度呈然的感覺也不同。有需要時可以把物體懸掛起來再拍攝。
4、編造一段小故事
擺設不是單純放好位置，若能借布置使影像帶有故事性，那麼作品更能增添意境。每個物件都有它的含意，不妨思考在這個畫面中需要用那些物件去表達你想呈現的感覺。當然你也可以拍攝連續或一系列的照片去說故事。
二、花功夫布置去營造風格
場景的布置在和諧感中相當重要，下面作者建議幾種風格作為參考：
1、簡單風
以單色為基調，避免使用過多色彩。不要想著如何增加東西，而是要如何減少。重點是要在配搭上取得平衡，因為畫面太簡潔也會讓人感到冷清。
推薦小物：舊布料、木板，蓋上印章或貼上舊郵票的紙張，陳舊物
2、可愛風
相當適合於拍攝食物和甜點。不只局限於西式風格，只要能讓自已覺得可愛，任何配搭組合都可以嘗試。不同圖案的布料很不錯，但要留意圖案與物件的平衡，圖案大小應與物件相同。如要放女性化的擺設，一個就夠了。
推薦小物：花布、格子布，蕾絲，絲帶
3、自然風
以大地色為基調，營造貼切的生活感。素材應較朴實，其中木製物是最常用的道具，也可以加插點鮮花和植物。用午後帶點黃色的陽光拍攝，更能營造氣氛。
推薦小物：木製品，有摺痕或未燙平的麻布，陳舊物
三、實際比較例子
最後作者為大家分享不同的例子比較。有時候要認真布置大花時間，但筆者都只在日常生活拍攝，沒有刻意營造布置的效果也不差，給大家作參考。
不同角度取景，感覺和重點也不一樣
安全又漂亮的角度，最簡約
換了角度和包含了背景又完全不一樣
總括而言，拍攝日本風並不困難，花點心思去尋找簡約美吧！好好運用自然光和用反光板加以協助。先由家裡做起，今天開始加入日本風行列吧！
『伍』 清秀美女人體藝術圖片有哪些
人體攝影的魅力是巨大而又神奇的、神奇的足以使許多攝影人為此痴迷,這種熱衷的表現源於人們對美的熾熱追求,對新生藝術的特殊偏愛。下面是我帶來的清秀美女人體藝術圖片,希望大家喜歡!
清秀美女人體藝術圖片
美女人體寫真圖片
人體寫真的拍攝技巧
一、用硬光拍攝
所謂硬光，是指那些能夠在景物表面產生明暗對比的陰影光線形成。這是在人像拍攝中，特別是拍攝人物寫真這類題材的時候很少使用的光線。硬光的最大特點就是能產生明確的陰影，難點是控制畫面明暗的反差和畫面的光比。女性的拍攝一般都將光比控制在1:2左右，但是在使用硬光拍攝的時候光比控制在這個范圍，幾乎是不可能的，最簡單的 方法 就是用反光板進行補光，通過這種反射光減弱人物面部的明暗反差。
可以忽略光比的控制規律，增強畫面中的反差，用光線來“講 故事 ”，用光線來表達情感，這是硬光與其他光線的不同，它對於畫面情感的表達更強烈、更深刻。對於硬光的利用，還要注意如何通過環境來強化造型效果。也就是要知道什麼樣的環境應該使用硬光造成的大光比，什麼樣的環境應該控制光比。使用硬光拍攝時，控制曝光控制十分重要。在曝光時可以過曝半級或者更多，以加大畫面的反差。或者欠曝半級或者更多，雖然減少了反差，但是可以使整個影調降下來，以表達某種情感。
二、用柔光拍攝
柔光與硬光相反，指那些不會在人物表面產生明顯明暗對比的光線形式。在拍攝女性的時候是經常被使用的，因為它可以突出地表現人物皮膚的質感，使其變得更白皙。獲得柔光的方法很簡單，一塊白的的床單就可以把直射光變成柔和的光線。窗簾、白色的遮陽傘等都可以作為光線的柔化裝置。柔光的光比控制應該控制在1:2左右。而且柔光更適合拍攝中景，以及那些比中景更小的構圖，這樣更能突出人物皮膚的質感。另外柔光的拍攝曝光可以過半級到一級，這樣能使人物的皮膚更加白皙、透明。二、用柔光拍攝柔光與硬光相反，指那些不會在人物表面產生明顯明暗對比的光線形式。在拍攝女性的時候是經常被使用的，因為它可以突出地表現人物皮膚的質感，使其變得更白皙。獲得柔光的方法很簡單，一塊白的的床單就可以把直射光變成柔和的光線。窗簾、白色的遮陽傘等都可以作為光線的柔化裝置。柔光的光比控制應該控制在1:2左右。而且柔光更適合拍攝中景，以及那些比中景更小的構圖，這樣更能突出人物皮膚的質感。另外柔光的拍攝曝光可以過半級到一級，這樣能使人物的皮膚更加白皙、透明。
三、用順光拍攝
順光即是光線向人物的正面投射的光線形式，這種光線讓人物的大部分形體都得到足夠的光照，而且強度比較平均，所以不會在人物的臉上形成明暗的對比，曝光比較好控制。順光拍攝的缺點是光線太平，從而不能突出重點，所以在寫真類的人像中使用得很少。但是順光比較適合拍攝特寫和近景這樣的小景別，因為它可以具體地表現人物的每個細節和層次。有時這種最直接、最直白的描述效果往往比那些故意做出來的好很多。使用順光拍攝時曝光不可過度，一般使用平均測光就可以獲得理想的效果!
四、用逆光拍攝
逆光是指光源在人物的後方光線形式，這種光線使人物的正面不能得到正常德曝光，從而失去了人物的細節層次。但是這種光線形式勾勒出人物的輪廓，對於體現動作和形體極為有利。當然運用逆光也不一定要拍攝出剪影的效果，如果控制好曝光，也能夠得到人物的一些細節。在使用逆光拍攝剪影的時候，測光點選在哪裡關繫到拍出的剪影效果。要得到純剪影效果，測光點可以選在人物身體的邊緣，因為那裡的光線是整個畫面中最亮的部分。而那些並非是純剪影的逆光效果，測光點可以選擇在被光線照亮的頭發或者是人物的面部。這種逆光效果寫真類人像中式比較常見的。
逆光拍攝只適合中景以上的景別，比如全景或遠景。因為這樣的景別除了能夠體現人物的形體外，還能夠對環境進行一定程度的體現，以豐富畫面的內容。拍攝剪影效果時，光線的投射角度越低，拍攝出的剪影效果就越明顯，而光線的投射角度越高，拍攝出的剪影效果就越不明顯。所以時間最好選擇在日落時或者清晨，這時拍攝出的剪影效果是最明顯的。而其他環境或其他時段的光線拍出的逆光效果，則不是那種純剪影效果。
五、用側光拍攝
純粹的側光通常不適用於拍攝女性，因為這時的光源從側面投射，使人物面部一半發光，一半處於陰影中，產生的效果被人們稱之為“陰陽臉”。但是在寫真類人像的拍攝中，這種光線形式的運用已經不是很新鮮，往往能夠更強烈地體現人物的性格和情感。
使用側光拍攝一定要注意少用硬光，因為數碼相機的寬容度很低，如果使用硬光，則人物處於暗部的面部細節將得不到任何體現。使用柔光則不同，它在人物面部產生的明暗對比在數碼相機的寬容度范圍內，明暗過渡比較自然。側光能夠拍攝的景別很多，大景別所能體現的感受更強烈;而小景別則能夠使被攝者變得瘦一些。在拍攝大景別的時候，如果你呢個利用好光線所產生的陰影，能使畫面的表意效果更強烈。
側逆光是從逆光變換出來的，其特點是指能照射到人物面部的某點上，而其餘大部分都是不受光。它從側後方照亮人物的頭發，使之在逆光中呈現某種情感，而且這種光線並不會講人物正面細節隱去。側逆光拍攝時，如果測光點在人物面部被照亮的部分，曝光一定要過曝一級左右，這樣才能保證人物面部的細節不被掩蓋。景別也最好選擇在中景以下，因為全景這類景別不能很好地體現側逆光的光感，而近景或者特寫之類的景別，用側逆光來表現時則比較充分和生動。
前測光是由側光演化而出來的一種人像造型光線，這種光線在人物的大部分，光線的過渡感較強，比較適合人物的造型。使用前側光拍攝，可以使人物轉向光源的方向，這樣人物面部的立體感會增強，而且最好是使用柔光，才能使光線的過渡更自然。注意選擇人物面部明暗的過渡區域進行測光，這樣才能得到人物面部的所有層次。
六、用頂光拍攝
頂光一般不用於人像拍攝，但是如果我們能夠合理利用這種光線從上面灑下來的感覺也是不錯的。頂光若從上面直接照射到直立的人臉上，突顯人物的額頭與顴骨，效果會有些恐怖。如果使人物向光源德後面移動，而且將頭迎向光線的方向，拍攝出感覺就不同了。 另外，當遇到頂光時，讓人物躺在地上拍攝，要比站立拍攝的效果好很多。若需要表現出光線在人物身上的感覺，就要使曝光過度一些，這樣才能通過亮度的加強體現出光感。如果是正午拍攝，使用能夠透光的白色遮擋物使光線柔化，則效果更為明顯。
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