A. 從沒想到，在日本街頭喝醉了就能睡
這些奇怪的醉酒人士的照片拍攝地是東京澀谷附近。拍攝者是來自澳洲旅日時裝設計師Thom O'Brien，他在Twitter上開了一個賬號@ShibuyaMeltdown，專門記錄東京人的醉酒姿態。
這個系列的圖片全部發布在 @ShibuyaMeltdown的twitter賬號上。shibuya是澀谷，meltdown本意是奔潰，但我覺得在這里翻譯成醉崩更適合吧。所以我對Shibuya Meltdown的翻譯是 「澀谷醉崩」 。
「文化沖擊帶來的靈感」
起初是澳洲眼對日本文化的一種窺探，屬於文化沖擊的一種記錄。因為在澳洲，如果人們醉酒後這樣流落街頭，大概率會遭到搶劫、強暴或被逮捕等，而在東京街頭，當人們「噸噸噸噸」飲下清酒，再喝上一大碗熱騰騰的拉麵，愉快而放肆地醉卧街頭卻不會被人欺負，可見日本素質之高。可是拍著拍著，就從外國人的自娛自樂，變成用爛醉如泥的眾生相，描繪出現代日本的一卷浮世繪了。
「日本居酒屋文化」
在日本有一個像karaoke的英文生字「nommunication」，是從日文「飲む」(nomu) 和英語「communication」取頭尾合組而成的新創字「nommunication」,意思是飲酒交流。在眾多日劇中，我們也可看到很多重要劇情和人物關系的變化都是發生在居酒屋中。抱頭痛哭的職員同事，聚眾聯絡感情的老同學，就像咖啡店置於西方社交文化的重要性中，居酒屋的飲酒文化，是想要深入融到某個團體中必備的社交活動。因為東方人的情感普遍是比較含蓄和自抑的，而共聚一堂的喝酒，在酒精催化下，情緒更為開放，說話和交流也會更坦白。除了應酬外，很多日本上班族都會在工作後到居酒屋喝一杯舒緩工作壓力。
「放肆喝醉的職人」
這些被拍攝的主體里沒有流浪漢，大部分是爛醉街頭的工作狂們或者聚會狂歡者（salarymen or partygoers），醉得不省人事，以各種匪夷所思的姿態扭曲地軟癱在燈紅酒綠地都市下，似乎在宣洩著都市叢林，叢林都是生存不易的。
另外還有一部分進入鏡頭的人不是因為喝醉，而是因為工作太累。在崇尚工作的日本，加班工作只是等閑事。就以東京都為例，有時錯過了地鐵尾班車就必須乘搭計程車回家，的士價錢並不便宜，在晚上到凌晨的期間更要加收20%的費用，更有甚者是喝完後，距離上班時間只剩下幾個小時，在身心疲累的狀態下，他們也迫不得已地睡在街頭。無論是那種夜宿街頭，都是因都市壓力而醉到奔潰的。
「最美的醉姿」
在這些奇異的醉態里，我最喜歡這張，它捕捉到了一個極美的瞬間。
這是一張彷彿帶有聲音和動態的照片。背景音是地鐵站轟隆隆的車軌聲，從女孩子享受的表情中，你能看到她的呻吟，男子隱秘的遮擋住正臉，但你從他的跪姿，也可體會那種吮吸了帶著清酒味肌膚的快感。招貼畫的繁復，老翁靜靜的走過，兩人視若無睹的陶醉在紅塵滾滾中，忘我地宣洩著。明明應該是私密的享受，卻偏偏想要大聲的炫耀。就算兩人沒有太多裸露的肌膚，情慾已赤裸相對，把心底的話用力喊出來：
「哪怕世界再絕望，也要跟喜歡的人相愛啊」
在隆隆車聲，行人紛擾的空間里，不顧一切的享受當下。作為一個對美妙事物沒有抵抗的欣賞者，不想去深度了解他們是情人還是什麼關系，那些就留給編劇。酒精催發出洶涌的荷爾蒙，用剎那之姿擷取永恆。
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C. 怎麼用Photoshop將白晝與黑夜中的景色融合在一張照片中
將兩張圖疊放在一起,要求大小位置都相同,在上面的那張圖添加蒙版,然後對蒙版操作,用線性漸變工具,前背景顏色設為黑與白,最後用線性漸變在對蒙版操作的情況下對圖片自左向右或自右向左填充.完成
D. 夜景拍攝需要注意哪些細節
在拍攝夜景的時候，應注意幾個問題：
（1）防止照相機移動
在進行長時間曝光時，相機一定不能有絲毫移動，要擰緊在三腳架上或放在平穩牢固的地方。撥光圈、按快門等一系列操作，都要小心。因為一張底片經過兩次以上的曝光，略有微動，景物也會出現模糊和重迭現象，一幅照片即產生了極微小和重迭現象，放大時就會明顯地暴露出來，而導致失敗。在進行一次曝光時，也不要忽略這一問題，因為這是夜景攝影常常容易發生的問題。
（2）防止光線直射鏡頭
快門開啟後，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個底片的失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接鏡頭（遠處光亮無防）。在拍攝過程中，也要提防有突如其來的強光出現（如突然照射過來的汽車燈、行人的手電筒）。倘若快門已打開，可臨時用鏡頭蓋或帽子遮擋一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍攝夜景，光圈的運用很重要。光圈大小，影響曝光時間的長短，也影響景物的清晰程度。有些夜景無法用照相機精確地測定距離，只好用較小光圈增大景深范圍的辦法來彌補。在一般光線下拍攝夜景，光圈可縮小到F/5.6~F/8。如遇到光線亮一些，如果景物在長時間內不會有任何變動，光線也不減弱，可採用小一些光圈，把曝光時間延長，如果採用多次曝光，也可根據光亮的強弱，用光圈來調節。
測定距離問題也不可忽略，一般拍大場面，把距離放在無限遠即可，但如拍中景、近景，就要把距離對清楚。通常使用辦法是有一人站在被拍攝的物體旁，把手電筒打亮測定，或選擇靠近的燈光，較明亮的東西進行測定。但絕不可採用多次曝光過程中，拍近景對一次距離，拍遠景再對一次距離，這樣會使底片結像模糊不清，或出現兩個影子的毛病。只能計好景深，盡可能將人物和北景拍攝清楚。
7、拍攝夜景的器材和工具
（1）一般業余攝影愛好者使用國產和進口的相機都裝有B門設備，對於攝影愛好者拍攝一般的夜景，也足夠應用了。進口的單鏡反光相機就更好用了。但是全自動機的簡易相機，是較難拍夜景的，因它沒有延曝光裝置。
（2）快門線和鏡頭蓋
夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重迭。因此，快門線與鏡頭蓋是夜景攝影不可缺少的器材，凡曝光數秒種的，可使用快門線，感光時間更長的，或多次曝光，使用鏡頭蓋比較方便。
（3）三腳架
拍攝夜景，三腳架是不可缺少的輔助工具，在長時間曝光和多次曝我時，要求照相機一點不移動，最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。
（4）其它零星器材
如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。
遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，戴上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。
以上是夜景攝影的最基本的知識，我們必須要進行不斷的實踐，才能更好地掌握和提高。
夜景攝影曝光時間參考表，此表以及膠卷GB21（ASA100）為例。
拍攝對象 情況 曝光時間 光圈
夜間的天空 日落後半小時，天空晴朗，向西拍攝 1/15秒-1秒 f/8
工地燈光 距離100-300米 2秒-8秒 f/8
工地燈光 距離500米以外 30秒-2分鍾 f/8
節日彩燈及馬路霓虹燈 距離15-30米 1/15秒-1秒 f/8
節日彩燈及馬路霓虹燈 距離100-300米 1秒-6秒 f/8
晴天的月亮 天空晴郎，無雲遮 1/8秒-1/15秒 f/5.6
路燈照射下的建築物 離建築物100米左右，燈光較密 20秒-40秒 f/8
節日夜空的焰火 抓取焰火開花之一剎那 1/2秒-1秒 f/8
節日夜空的焰火 拍攝全部過程，距離1000米左右 開B門，可多次曝光約1分鍾 f/11
水的反光 燈光較亮時，距離150米左右 5秒-10秒 f/5.6
水的反光 燈光較暗時，距離150米左右 1分-2分 f/5.6
汽車燈光柱 城市馬路上的汽車所用的燈 1秒-30秒 f/8
電焊光 距離電焊光5米 1秒-4秒 f/8
探照燈柱 節日打出之探照燈光 4秒-10秒 f/5.6