① 夜景拍攝需要注意哪些細節
在拍攝夜景的時候，應注意幾個問題：
（1）防止照相機移動
在進行長時間曝光時，相機一定不能有絲毫移動，要擰緊在三腳架上或放在平穩牢固的地方。撥光圈、按快門等一系列操作，都要小心。因為一張底片經過兩次以上的曝光，略有微動，景物也會出現模糊和重迭現象，一幅照片即產生了極微小和重迭現象，放大時就會明顯地暴露出來，而導致失敗。在進行一次曝光時，也不要忽略這一問題，因為這是夜景攝影常常容易發生的問題。
（2）防止光線直射鏡頭
快門開啟後，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個底片的失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接鏡頭（遠處光亮無防）。在拍攝過程中，也要提防有突如其來的強光出現（如突然照射過來的汽車燈、行人的手電筒）。倘若快門已打開，可臨時用鏡頭蓋或帽子遮擋一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍攝夜景，光圈的運用很重要。光圈大小，影響曝光時間的長短，也影響景物的清晰程度。有些夜景無法用照相機精確地測定距離，只好用較小光圈增大景深范圍的辦法來彌補。在一般光線下拍攝夜景，光圈可縮小到F/5.6~F/8。如遇到光線亮一些，如果景物在長時間內不會有任何變動，光線也不減弱，可採用小一些光圈，把曝光時間延長，如果採用多次曝光，也可根據光亮的強弱，用光圈來調節。
測定距離問題也不可忽略，一般拍大場面，把距離放在無限遠即可，但如拍中景、近景，就要把距離對清楚。通常使用辦法是有一人站在被拍攝的物體旁，把手電筒打亮測定，或選擇靠近的燈光，較明亮的東西進行測定。但絕不可採用多次曝光過程中，拍近景對一次距離，拍遠景再對一次距離，這樣會使底片結像模糊不清，或出現兩個影子的毛病。只能計好景深，盡可能將人物和北景拍攝清楚。
7、拍攝夜景的器材和工具
（1）一般業余攝影愛好者使用國產和進口的相機都裝有B門設備，對於攝影愛好者拍攝一般的夜景，也足夠應用了。進口的單鏡反光相機就更好用了。但是全自動機的簡易相機，是較難拍夜景的，因它沒有延曝光裝置。
（2）快門線和鏡頭蓋
夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重迭。因此，快門線與鏡頭蓋是夜景攝影不可缺少的器材，凡曝光數秒種的，可使用快門線，感光時間更長的，或多次曝光，使用鏡頭蓋比較方便。
（3）三腳架
拍攝夜景，三腳架是不可缺少的輔助工具，在長時間曝光和多次曝我時，要求照相機一點不移動，最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。
（4）其它零星器材
如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。
遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，戴上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。
以上是夜景攝影的最基本的知識，我們必須要進行不斷的實踐，才能更好地掌握和提高。
夜景攝影曝光時間參考表，此表以及膠卷GB21（ASA100）為例。
拍攝對象 情況 曝光時間 光圈
夜間的天空 日落後半小時，天空晴朗，向西拍攝 1/15秒-1秒 f/8
工地燈光 距離100-300米 2秒-8秒 f/8
工地燈光 距離500米以外 30秒-2分鍾 f/8
節日彩燈及馬路霓虹燈 距離15-30米 1/15秒-1秒 f/8
節日彩燈及馬路霓虹燈 距離100-300米 1秒-6秒 f/8
晴天的月亮 天空晴郎，無雲遮 1/8秒-1/15秒 f/5.6
路燈照射下的建築物 離建築物100米左右，燈光較密 20秒-40秒 f/8
節日夜空的焰火 抓取焰火開花之一剎那 1/2秒-1秒 f/8
節日夜空的焰火 拍攝全部過程，距離1000米左右 開B門，可多次曝光約1分鍾 f/11
水的反光 燈光較亮時，距離150米左右 5秒-10秒 f/5.6
水的反光 燈光較暗時，距離150米左右 1分-2分 f/5.6
汽車燈光柱 城市馬路上的汽車所用的燈 1秒-30秒 f/8
電焊光 距離電焊光5米 1秒-4秒 f/8
探照燈柱 節日打出之探照燈光 4秒-10秒 f/5.6
② 用單反拍夜景的方法
夜景效果要求不同，設置不同，具體方法如下：
1、夜景效果：星芒效果
想拍出星芒效果的要做的第一件事，是尋找適合的拍攝場景，對於城市夜景來說，容易出星芒的就是點光源，比如最常見的路燈，我們可以在夜晚的馬路邊需找合適的場景。
使用相機的A檔，在能保證安全快門的情況下將相機的光圈調節至F8以上，這是出星芒效果的關鍵（小光圈）。如果實在光線不足，只能適當地提高ISO感光度，DX畫幅的數碼單反ISO建議不要超過1000，否則會影像畫面的純凈度。
最後就是開始構圖。將畫面中的點光源納進取景器，將相機拿穩定（或者三腳架固定好）之後，按下快門即可得到一幅漂亮的星芒效果照。
2、夜景效果：失焦效果
失焦效果的第一步驟和拍攝星芒效果的要求一樣，那就是在夜色中需找合適的圓形點光源。稍有不同的就是失焦效果的點光源最好擁有絢麗的顏色，這樣才會有更好的效果。
第二步，也是最重要的一步，把相機的鏡頭的對焦模式切換到MF或者AF/MF模式，因為失焦就是故意的讓焦點不在主體上而營造出的一種朦朧美效果，如果不手動對焦的話相機自身是不能完成的。
把鏡頭調焦環轉至最長焦端，手動調整鏡頭的對焦環，直到自己在取景器里能看到比較喜歡的失焦效果就好。光圈的選擇就比較隨意，一般來說小光圈的話既可以出星芒效果又可以兼有失焦。
3、夜景效果：光路效果
要拍好光路首先要做的就是把相機固定好，手持基本是達不到穩定的要求的。所以需要一副穩定堅固的三腳架（太輕的三腳架甚至一點風都防不了）。選擇的場景最好是能看到車流穿梭的地方，比如人行天橋。
有了三腳架那關閉相機的防抖是重要的，因為在足夠穩定的情況下開啟防抖反而會影響畫面的穩定，造成模糊，將VR置於OFF既是關閉防抖。
選用相機的M檔，為保證長時間曝光，選用F13甚至以上的小光圈都沒問題，快門模式使用B門或者自拍模式，為的是防止按下快門瞬間的機身震動。然後開始看著取景器構圖，與此同時調整曝光時間至取景器里的曝光條指示正常，最後按下快門，快門未閉合之前不要移動相機。
之後，便能得到好看動感的夜景光路圖了。
(2)古鎮夜色背景圖片擴展閱讀：
用單反拍攝高質量夜景的技巧：
一：抓准黃金時間
在夜幕將至未至的時間拍攝夜景。此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘光，而此時城市的夜生活已然開始，人頭涌動，好不熱鬧。
這時候拍攝的好處是畫面的色彩層次感強，色彩華麗，但城市的夜景也勾勒得十分恰當，十分漂亮。
這時候的天空肉眼看上去基本上已經算是全暗了，但因為相機的長曝光，所以還是能看到些許的雲彩和晚霞的餘光。
二：三腳架，快門線，低ISO
拍夜景都需要好的機位和長曝光，所以這兩樣東西是最基本的了。而在這兩樣東西的支撐下，就沒有必要用高ISO了，畢竟低ISO的質量更好。
三：用RAW
RAW對白平衡的調整基本上是無損的，這在夜景中更是體現得無比明顯。看夜景圖片，實際上會發現一個共同點：夜景的主色調十分明顯且在畫面中占 據著較大比例。原因很多，主要是兩點：
1、夜間光照不強， 不足以支撐世間萬物表現出各自的色彩差異。
2、因為長曝光的運用，會讓相對固定的色彩不斷強化。
比如天空的色彩，反之，涌動的人群因為在動，在畫面停留的時間短，所以對色彩的影響要弱於天空。
四、大光圈，小光圈
大光圈可以擁有夢幻般的的焦外，小光圈可以獲得更久的曝光時間和星星般的點光，根據你的需要選擇光圈。
③ 如何拍攝出好看的夜景照片
夜景拍攝的照片很多都很絢麗多彩，與白天單一的光源不同，夜晚城市的的各種燈光霓虹豐富多彩，如果掌握一些夜景的拍攝技巧，一定能夠將您在旅行時看到的美不勝收的夜晚美景定格下來，留下美好的回憶。下面就給大家介紹一些拍攝夜景需要注意的一些技巧。
1、器材選用
在拍攝夜景中大部分都不要長時間曝光，要想拍出細膩、高質量的夜景照片，在拍攝時一定要注意畫質，在長時間的曝光過程中要保障相機的穩定性，為防止照片模糊，要使用三腳架進行拍攝，如果想追求更好的畫質，可以選擇10秒的自拍模式或者選用快門線、遙控器，將相機震動降到最低。
如果想拍攝出高質量的攝影作品，最好選擇感應器較大的器材，這樣可以接受更多的光線，具有較好畫質和較強的降噪功能。
Mark III， EF 24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、5S、F16、焦段：24mm（攝影/孟偉）
夜色下的外灘燈火通明，江風習習，風景格外迷人。
2、光圈、快門參數選擇
如果拍攝場景比較大的夜景，想要使畫面很清晰，就要選用比較小的光圈（如F22、F16等），以獲得較好的景深效果，使遠景與近景畫面同樣清晰與細致，特別是商店櫥窗的霓虹燈招牌可以清晰的顯示，否則霓虹燈招牌就會形成一團光，看起來模糊不清。如果拍攝較小的物體可以選用較大的光圈，利用淺景深效果突出細節也能拍出好照片。夜晚光線相對白天要暗許多，為保障畫質選擇低感光度，小光圈的情況下，快門速度就會比較慢，慢速快門能拍攝出一些特別的照片，比如馬路上行駛的車的燈光畫出的車軌。如果曝光時間比較長，可以根據需要選擇B門曝光。
Mark III， EF 50mm f/1.2L USM，ISO：100、1S、F1.8、焦段：50mm
焦點在吉他上，大光圈將遠處的霓虹幻化成光斑，在夜晚拍攝這是一種常用的手法，而最關鍵的是對於主光源光線的把握。
Mark III， EF 24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、30S、F22、焦段：24mm
車流的燈光在長時間曝光下形成一條條明亮的光線
3、感光度的設定
隨著ISO感光度的提高，數碼單反相機拍攝的圖像會出現被稱為噪點的圖像劣化現象。如果感光度過高會使畫面出現噪點，感光度越低畫質越好，ISO感光度可以選50或者100，將可能出現的`早點降到最低。
Mark III， EF 24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、3S、F11、焦段：35mm
夜幕低垂，華燈初上，鳳凰古城顯現出與白天不同的魅力，水天一色，燈光交相輝映
4、進行准確的測光、曝光
拍攝夜景最令人覺得困難的地方就是進行正確的測光、曝光了。當拍攝遠距離夜景時，黑色的天空會影響相機的測光讀數，使拍攝出來的照片曝光過度。此外，如果在拍攝時受到射燈或其他強光影響，某種程度上照片便會曝光不足。由於相機測光會默認拍攝物體為百分之十八中灰 ，如果根據相機提供的參數曝光進行曝光，最後拍出來的照片一般都會過亮。所以為了拍攝迷人的夜景，如果拍攝的畫面較暗的面積比較大，曝光補償要適當地減少1-2檔，以獲得准確的曝光。
EF24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、5S、F16、焦段：105mm 夜色闌珊，月色甚好，寂靜的夜顯得格外迷人
EF24-105mm f/4L IS USM，ISO：800、5S、F16、焦段：105mm曝光補償 -1
5、對焦模式的選擇
由於夜景一般光線較暗，對焦有些困難，要想拍攝出清晰的高質量圖片就要進行精確的對焦。有些人會把對焦距離選擇在無限遠，如果拍攝比較大的場景，這樣也可以獲得不錯的對焦效果。如果拍攝需要較小景深的圖片，就需要手動進行對焦了，具體操作方法是，切換到實時顯示拍攝，使用放大顯示對畫面任意位置進行切實對焦，將鏡頭的對焦模式切換成手動對焦，手動調整好對焦點，防止對焦點移位。
EF 17-40L19mm f/16 30 Sec ISO 320
加上三腳架，便於手動對國家大劇院明亮的部分進行對焦
EF24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、2S、F11、焦段：75mm（攝影/孟偉）
夜晚江面上的郵輪在長時間曝光下拉出一條條光線，與背景動靜對比，很有運動感
6、拍攝模式的選擇
如果對曝光有較高的控制水平的話可以選擇手動曝光模式，一般情況下推薦使用光圈優先模式，設置好感光度、光圈、曝光補償，然後選擇自拍模式，可以把相機的抖動降到最小，在拍攝行駛在路上的車流時，由於曝光時間較長，車輛的燈會在畫面上形成線性的圖案。
EF16-35mmf/2.8L II USM 快門速度：30s 光圈值：F9.0 焦距：16mm 感光度：ISO50 拍攝模式：光圈優先
光圈優先對於大多數人尤其是新手非常適用，這樣你可以將精力放到快門的控制上，別忘了帶上三腳架，沒有人手會那麼穩的，一靜一動，形式感就出來了。
EF24-105mm f/4L IS USM，ISO：100、10S、F11、焦段：24mm （攝影/孟偉）
夜晚城市大街的燈光下，人潮洶涌，熙熙攘攘
在按下快門時要留意行人，盡量選擇在沒有人從鏡頭前走過的時候拍，但有時人影走過畫面留下的影子拍攝的好的話也會有較好的效果。拍攝時除了相機設置以外，其他需要注意的地方也很多，要多拍，還要多看別的優秀攝影師拍攝的照片，從中學習拍攝方面、構圖等方面的一些技巧和知識。如果能靈活運用以上所介紹的夜景拍攝技巧，把握現場狀況從容拍攝，相信很多影友都可以拍出絢麗的夜景照片。